Du lịch đang giúp hồi sinh các ngôi làng Nhật Bản như thế nào: Vào thời kỳ đỉnh cao, ngôi làng Ozuchi của Nhật Bản có dân số lên tới 300 người. Các gia đình sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ, làm than từ khu rừng tuyết tùng dày đặc bao quanh khu vực. Ngày nay chỉ còn lại hai cư dân toàn thời gian: Noboru Nimaida, 70 tuổi và con mèo của ông, Casa, một chú chó tuxedo đi lạc chỉ có nửa cái đuôi.
Với một khoản phí nhỏ, khách du lịch có thể đến thăm Ozuchi và giúp Nimaida tham gia vào công việc hàng ngày của anh – trồng lúa và bảo tồn những con đường mòn trong rừng quanh làng, cách Osaka 4 tiếng rưỡi lái xe. Một số ở lại lâu hơn, cư trú trong vài tuần để giúp bảo trì địa điểm và chuẩn bị cho mùa đông: bảo quản thực phẩm và bắt lợn rừng trong khu vực, có xu hướng phá vườn và ăn rau.
Trên hình: Với một khoản phí nhỏ, khách du lịch có thể đến thăm Ozuchi và giúp Noboru Nimaida, 70 tuổi, tham gia vào công việc hàng ngày của ông – trồng lúa và bảo tồn những con đường mòn trong rừng quanh làng.
Các chuyến thăm tới Ozuchi được các hướng dẫn viên du lịch đánh giá là một trải nghiệm Nhật Bản đích thực. Đó là một ví dụ về những chuyến du ngoạn ngoài hộp xuất hiện khắp Ishikawa, một quận nằm trên Đảo Honshu thuộc vùng Chubu. Họ đang cố gắng thu hút du khách đến khu vực ít được biết đến hơn đồng thời bảo tồn các tập quán lịch sử.
Với tám triệu ngôi nhà bị bỏ hoang trên khắp quận và dân số ngày càng già đi – cứ 10 người thì có hơn 1 người từ 80 tuổi trở lên – người ta đang nỗ lực có ý thức để làm nổi bật nước Nhật cổ xưa, nền văn hóa và kiến trúc truyền thống phổ biến hơn bên ngoài các thành phố lớn. Ở một khía cạnh nào đó, sự tồn tại của nền văn hóa đó phụ thuộc vào sự thành công của những nỗ lực này.
Mùa thu năm nay, tôi đã dành một tuần ở Nhật Bản, đi tham quan nhiều thành phố khác nhau ở Ishikawa trước khi kết thúc ở Tokyo. Mục tiêu của chuyến thăm là so sánh một số địa điểm ít được biết đến hơn với thủ đô siêu hiện đại, một câu chuyện kỳ quặc và nhẹ nhàng tương phản giữa các điểm đến đá quý ẩn giấu với trải nghiệm du lịch điển hình.
Nhưng từ khi bắt đầu chuyến đi, câu chuyện đó đã rẽ sang hướng khác. Về mặt khái niệm, tôi hiểu rằng dân số già đang ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Nhìn thấy nó trong thực tế là một cái gì đó hoàn toàn khác. Được chào đón bởi các chính trị gia địa phương từ thành phố Noto, nhóm báo chí của chúng tôi bắt đầu bằng chuyến tham quan lễ hội nghệ thuật hiện đại mới của bán đảo. Các địa điểm được chuyển đổi từ các trường tiểu học và nhà trẻ cũ – những tòa nhà bị chủ sở hữu bỏ hoang không có đủ trẻ em để chiếm chỗ.
Quan sát Con thuyền chở thời gian của Chiharu Shiota – một tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ gốc Osaka sinh ra ở Berlin, trang trí căn phòng bằng những sợi dây màu đỏ – tôi cũng bị cuốn hút không kém bởi tác phẩm và những bức tranh tường dành cho trẻ em vẫn còn dán trên tường của địa điểm tổ chức, một lời nhắc nhở đầy ám ảnh đời sống trước đây của tòa nhà.
Bảo tàng Nhà hát Suzu, được tái sử dụng từ phòng tập thể dục của trường học, chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật dân gian và đồ gia dụng do cư dân cũ của thành phố để lại. Sóng biển được chiếu khắp không gian kèm theo khung cảnh âm thanh gợi nhớ những món đồ xiêu vẹo đang được biển mang về. Hình ảnh đã tạo ra một cảm giác vừa chào đón vừa kỳ lạ.
Những người phụ trách đã nói rất tự hào về lễ hội nhưng cũng rất rõ ràng về ý định của họ. Mục đích là để hồi sinh tỉnh. Các gia đình trẻ có thể ở lại và làm việc xung quanh lễ hội hơn là mạo hiểm đến các trung tâm đô thị. Nếu tất cả đều thành công, tuổi trẻ thậm chí có thể trở về nhà, sự trở lại tiềm năng được gọi là sự quay đầu.
Nghe các buổi nói chuyện, tôi cảm thấy biết ơn vì một vị trí thuận lợi nằm ngoài những gì mà nhiều người phương Tây gặp phải khi đến thăm Nhật Bản. Cảm giác đó càng trở nên phức tạp bởi khả năng rất thực tế là nếu không có những thay đổi lớn từ các nguồn bên ngoài – nhiều khách du lịch đến thăm hơn, sự can thiệp của chính phủ – những gì tôi đang thấy có thể biến mất. Còn nhiều thứ bị bỏ lại sau những cơn địa chấn với nguồn gốc vừa khó xác định vừa không thể bỏ qua.
Những biến thể của câu chuyện đó vang vọng khắp Ishikawa. Tại cửa hàng sơn mài Osaki, các hướng dẫn viên đã hướng dẫn chúng tôi qua quy trình phức tạp được sử dụng để tạo ra các món đồ urushi. Nghệ thuật trang trí được sử dụng trong mọi thứ, từ tượng Phật đến hộp cơm bento. Với kỹ năng này phải mất tới 15 năm mới thành thạo và thiếu học viên sẵn sàng đào tạo, sản xuất đồ sơn mài trên khắp đất nước đang suy giảm.
Ruộng bậc thang Hiroyone Senmaida nhìn ra Biển Nhật Bản và có nguồn gốc từ thời Edo. Nông dân và tình nguyện viên địa phương trồng và thu hoạch lúa bằng tay, một tập tục được duy trì qua nhiều thế kỷ nhưng hiện đang gặp nguy hiểm do dân số già đi.
Các khách sạn suối nước nóng như Tachibana Shikitei có nhân viên lớn tuổi hơn ông bà tôi. Các quầy hàng của người bán hàng bị bỏ trống trong chợ. Ngay cả Kanazawa – thủ phủ của tỉnh và là một trong những thành phố duy nhất trong khu vực đang phát triển – cũng có dấu hiệu thay đổi về nhân khẩu học, cụ thể là để theo kịp nhu cầu của thành phố, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến cư trú để làm các công việc lao động chân tay.
Những ngày cuối cùng ở Nhật Bản của tôi thật chóng mặt, khi trải nghiệm ở vùng nông thôn và các khách sạn ryokan ở Ishikawa đặt cạnh khung cảnh Blade Runner và Shangri-La ở Tokyo. Mặc dù chỉ cách nhau ba giờ đi tàu cao tốc nhưng hai người có cảm giác như hai thế giới khác nhau.
Trái ngược với những nơi cư trú và ăn uống truyền thống ở Nhật Bản mà tôi đã quen thuộc, Shangri-La có phòng khách sạn lớn nhất mà tôi từng ở trong một thành phố lớn, món sushi ngon nhất tôi từng ăn – tại nhà hàng Nadaman – và một hồ bơi đầy đủ nhìn ra ánh đèn rực rỡ bên dưới.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung đưa ra những gợi ý hữu ích và rõ ràng về mọi thứ mới mẻ, sôi động và thú vị ở Tokyo. Tôi có muốn nhìn thấy một con mèo 3-D khổng lồ không? Còn nghệ thuật tương lai tại Team Lab, hoàn chỉnh với các phép chiếu tương tác và ánh sáng sống động thì sao? Tôi đã trải nghiệm bất kỳ khu mua sắm nào chưa?
Tràn ngập những khả năng có thể xảy ra, tôi nghĩ về nhịp sống của thành phố và cuộc sống mà tôi mong muốn nếu sống ở đây. Tôi nghĩ về Nimaida và con mèo của anh ấy rồi trải qua vài giờ tiếp theo chìm trong ánh đèn neon, mỗi góc đường dường như sầm uất và sáng sủa hơn Quảng trường Thời đại.
Vào ngày cuối cùng ở đất nước này, tôi đã trò chuyện suốt thời gian lưu trú với người hướng dẫn viên nhiệt tình và hay nói chuyện, giải thích những trải nghiệm của tôi ở Ishikawa. Không cần nhắc nhở, người hướng dẫn khách lưu ý rằng tôi thật may mắn khi được trải nghiệm quan điểm đó về Nhật Bản trước khi đến thăm thành phố. Rõ ràng, một cái thực sự giúp bạn đánh giá cao cái kia.
Người viết đã được Người đẹp Nhật Bản tổ chức trên khắp Ishikawa và Khách sạn Shangri-La ở Tokyo. Không xem xét cũng không phê duyệt bài viết trước khi xuất bản.
Khám phá Ishikawa
Các chuyến tham quan văn hóa của Ishikawa có thể được đặt qua Beauty of Japan và Visit Ishikawa. Các chuyến đi và hoạt động được phục vụ theo sở thích cá nhân. Điểm nổi bật bao gồm trải nghiệm ăn uống, các buổi thuyết trình về samurai và geisha truyền thống cũng như các chuyến tham quan bằng xe đạp. vẻ đẹp của nhật bản.com; ishikawatravel.jp
Trên khắp tỉnh, có hàng chục khách sạn lớn bao gồm Tadaya Ryokan truyền thống – hoàn chỉnh với các phòng trải chiếu tatami và phòng tắm chung – ở Nanao và Hyatt theo phong cách phương Tây ở Kanazawa.
Theo: theglobeandmail.
