Ẩm thực và văn hóa dân gian: Hành trình đi sâu vào vùng nông thôn Nhật Bản. WAKAYAMA, Nhật Bản – Mượn thuổng từ khách sạn, đào một cái lỗ bên bờ sông đầy sỏi và nước suối nóng cuộn lên. Bạn vừa tạo ra bồn tắm onsen mini của riêng mình.
Hoặc đi cho hạnh phúc dễ dàng. Đơn giản chỉ cần đắm mình trong một suối nước nóng trị liệu màu trắng sữa nằm trong một hang động trên vách đá biển được tạo ra bởi Thái Bình Dương đang hoành hành.
Những hành trình ẩm thực ở vùng nông thôn Wakayama gần Osaka cũng tinh tế không kém.
Bước vào một tòa nhà bằng gỗ 180 năm tuổi và đi bộ trên những tấm ván sàn kêu cót két qua những chiếc thùng thơm hàng thế kỷ. Hãy hít một hơi thật sâu: Đây là nơi sản sinh ra nước tương ở Nhật Bản.
Tốt hơn hết, hãy thưởng thức món lẩu với một loại cá quý hiếm mà hầu hết người Nhật chỉ có thể hy vọng được thưởng thức nó một lần trong đời.
Giữa những thú vui trần tục thú vị này, hãy đi theo bước chân của các hoàng đế, samurai và quý tộc, những người đã liều mạng tìm kiếm cõi niết bàn trên con đường hành hương trên núi hàng nghìn năm tuổi.
Trên hết, Thành phố Wakayama, cửa ngõ dẫn đến những trải nghiệm bổ ích này, chỉ cách trung tâm thành phố Osaka hối hả và Glico Man hào nhoáng một giờ đi tàu.
Trong tám ngày trong một mùa đông ôn hòa, tôi lê bước qua những rặng núi ngoằn ngoèo và những con đường ven biển của Bán đảo Kii bí ẩn, một phần hiểm trở của tỉnh Wakayama.
Như hàng triệu người hành hương trước tôi đã làm, tôi len lỏi qua những ngọn núi mù sương bao phủ bởi tán lá, băng qua những cây cầu gỗ đầy rêu bắc qua sông, nán lại tại các đền thờ và dự tiệc tại các thành phố cảng sôi động được bao quanh bởi các ngư trường trù phú.
Vào buổi tối, tôi nạp năng lượng tại các bồn tắm ven sông hoặc suối nước nóng ven biển đầy gió, đậm chất điện ảnh.
Hòa mình vào thiên nhiên, tôi bắt đầu hiểu tại sao người Nhật thực hành tôn giáo tôn thờ thiên nhiên.
Niềm tin của tôi được phục hồi khi tôi phát hiện ra những quầy hàng ven đường chất đầy nông sản không có người trông coi. Một cách kín đáo, một hộp tiền bằng thiếc được đặt ở quầy hàng để người mua gửi tiền thanh toán.
Khi tôi tấp vào một vườn cây ăn quả và hỏi người nông dân xem cam quýt có ngọt không, anh ấy đáp lại bằng một món quà là cam quýt không hạt tươi mát và cảm ơn tôi đã đến thăm quê hương anh ấy.
Một chuyến đi đến vùng nông thôn của Wakayama hứa hẹn vô số trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, mạng lưới hành hương Kumano Kodo đầy cảm hứng của nó mang đến cái nhìn thoáng qua về các lớp văn hóa dân gian, thực hành thần bí và tín ngưỡng văn hóa phức tạp của Vùng đất mặt trời mọc.
Dưới đây là năm lý do khu vực này là một bữa tiệc cho đôi mắt – và là liều thuốc bổ cho tâm trí, tâm hồn và cơ thể.
Hành trình đi sâu vào vùng nông thôn Nhật Bản
1. Món ngon ẩm thực do vi khuẩn cổ đại tạo ra và loài cá xấu xí nhưng quý giá
Tôi bắt đầu hành trình của mình với chuyến khám phá ẩm thực tại một thị trấn cảng yên tĩnh ở bờ biển phía tây tên là Yuasa, một điểm dừng chân dành cho những người hành hương trên con đường mòn Kumano Kodo cổ kính.
Thị trấn nhỏ này đã có đóng góp to lớn cho thế giới ẩm thực khi một nhà sư ở thế kỷ 13, trở về sau chuyến đi đến Trung Quốc, đã mang về công thức món Kinzanji miso.
Một ngày nọ, nhà sư kiêm nhà giả kim đam mê ẩm thực đã tình cờ phát hiện ra: Chất lỏng đọng lại dưới đáy thùng miso lên men đã tạo thêm hương vị thơm ngon cho thức ăn. Đây là nước tương, và Yuasa trở thành nơi sản sinh ra loại gia vị này.
Các nhà máy bia mọc lên ở Yuasa khi danh tiếng của loại gia vị này lan rộng.
Ngày nay, chỉ còn lại một số ít khi chúng bị vắt kiệt bởi các nhà máy khổng lồ triển khai khoa học thực phẩm hiện đại để sản xuất hàng triệu chai nước tương.
Trong khi đó, các nhà máy bia Yuasa còn lại kiên định bám vào công thức và phương pháp truyền thống 700 năm tuổi của họ. Nước tương tự nhiên không có chất phụ gia vẫn được làm thủ công, lên men qua nhiều năm trong những thùng gỗ khổng lồ có tuổi đời hàng thế kỷ.
Trên đường ra ngoài, tôi lấy một chai nước tương lâu năm và một hộp nhỏ Kinzanji miso. Trong vài đêm tiếp theo, tôi thích thú với vị ngọt đậm đà của cơm trắng hoặc mì gói ăn khuya. Truy cập www.kadocho.co.jp
Nhưng có một ngôi sao ẩm thực thời hiện đại khác ở đây: Kue hoặc Longtooth Grouper.
Đây là loài cá mà hầu hết người Nhật mơ ước được ăn ít nhất một lần trong đời. Hiếm và là loài bản địa trong khu vực, loài cá sống về đêm này bỏ qua mồi, phát triển với tốc độ của ốc sên và mất hàng thập kỷ để đạt kích thước thương mại đầy đủ.
Mặc dù trông có vẻ khủng khiếp, nhưng con cá được đánh giá cao có thịt trắng tinh tế. Chất béo nhẹ của nó được cân bằng bởi một lớp collagen phong phú dưới lớp da dày của nó. Thưởng thức ngon nhất trong món lẩu mùa đông, thịt và collagen được nấu thành nước dùng tinh tế và đậm đà.
Các đô vật sumo ăn mừng chiến thắng của họ bằng món ăn này trong khi các doanh nhân gọi nó khi họ chiêu đãi. Bữa ăn Kue năm món của tôi năm 2018 có giá 200 đô la.
Wakayama có thể tiếp cận với ngư trường phong phú và bến cảng tự nhiên khiến nó trở thành điểm đến hàng đầu cho hải sản siêu tươi. Ở bờ biển phía đông, Chợ Katsuura Port Nigiwai được biết đến là cảng cập cảng lớn nhất của Nhật Bản cho cá ngừ.
Bên cạnh cá ngừ, hãy để ý đến Blue Marlin kỳ lạ, cá kiếm và cá ngừ trắng theo mùa (albacore). Chúng có nhiều loại từ nạc đến béo trung bình đến siêu béo – và tất cả đều có giá trị đặc biệt vì sự phong phú của chúng.
Vào sáng sớm, hãy ngạc nhiên trước những hàng cá ngừ lấp lánh hàng ngàn con, được sắp xếp ngay ngắn trên sàn đấu giá để người mua trả giá.
Sau đó đi bộ đến chợ cá bên cạnh để thưởng thức món sushi ngon và có kích thước hào phóng, mỗi miếng to bằng một gói khăn giấy.
Đĩa sushi hỗn hợp gồm tám miếng của tôi chỉ có giá 2.000 yên (20 đô la Singapore) và đầu bếp đã ném thêm hai miếng khi tôi cho anh ấy xem những bức ảnh về chuyến thăm trước đây của tôi bốn năm trước.
Ở đây, món sushi otoro thần thánh có nhiều mỡ và trông giống một lát wagyu sống hơn là cá – nó bùng nổ với hương vị, tất cả đều ở mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì người ta phải trả ở Singapore.
2. Kết nối tâm linh với thiên nhiên
“Xin chúc mừng, bạn hiện là một trong số 3.500 người đi bộ đường dài duy nhất trên toàn thế giới được đăng ký là người hành hương kép của cả Kumano Kodo và El Camino de Santiago,” ông Kametani Toru, một quan chức cấp cao của Trung tâm Di sản Kumano Hongo, nói khi trao cho tôi bức tranh tuyệt đẹp. giấy chứng nhận giấy washi và cúi đầu thật sâu.
Cuộc hành hương Kumano Kodo luôn nằm trong danh sách xô của tôi. Được quảng cáo là một hành trình tâm linh, chữa bệnh và nhập vai, mạng lưới các tuyến đường cổ xưa kết nối những người đi bộ với kính vạn hoa về tín ngưỡng thần thoại, văn hóa dân gian, tôn giáo và sự thờ phụng thiên nhiên.
Vào năm 2004, hành trình châu Á này đã cùng với chuyến đi bộ đường dài El Camino de Santiago của châu Âu với tư cách là hai tuyến đường hành hương được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới duy nhất trên thế giới
Chuyến hành hương El Camino de Santiago đầu tiên của tôi vào năm 2010 là hành trình dài 790 km, từ chân dãy núi Pyrenees của Pháp đến Tây Ban Nha. Tôi đi ngang qua những vườn nho trên vùng đồng bằng màu mỡ, kết thúc ở những hàng ghế dài của một nhà thờ lộng gió bên Đại Tây Dương.
Cuộc hành trình chậm chạp tỏ ra đáng suy ngẫm và kết nối tôi một lần nữa với nhân loại. Kể từ đó trở đi, tôi đã tận hưởng những chuyến du lịch có mục đích, nhập vai.
Theo thời gian, các thành phố ồn ào và đám đông ồn ào dường như kém hấp dẫn hơn. Thay vào đó, tôi nạp năng lượng tốt hơn bằng những chuyến du lịch gần gũi với thiên nhiên. Tôi thích gắn bó với người dân địa phương và những người bạn đồng hành, xây dựng tình bạn trên toàn cầu.
Tương tự như vậy, Kumano Kodo mang lại những giá trị lớn cho những giá trị này. Giống như hành trình El Camino, tôi nghiêm túc đóng dấu “hộ chiếu hành hương” của mình tại các đền thờ và đền thờ được chỉ định nằm giữa những trang trại đẹp như tranh vẽ, những ngôi làng yên bình, rừng tuyết tùng mù sương và rừng tre thanh bình.
Và tôi thu thập lời mời từ những người bạn mới trên đường đi.
3. Tiện ích vô tận
Lời giới thiệu của tôi về phạm vi suối nước nóng đáng kinh ngạc của Wakayama bắt đầu ở mũi phía nam của nó tại Saki-no-Yu, một bồn tắm ngoài trời cổ kính ở Shirahama, một thị trấn ven biển bên Thái Bình Dương. Giữa những cơn gió hú và sóng vỗ, cảnh hoàng hôn ngâm mình có một khung cảnh ấn tượng.
Gần đó, Shirahama Key Terrace Hotel Seamore có phòng nhìn ra biển với giá 25.000 yên một đêm, dành cho một người có bữa sáng.
Ở vùng núi, tại thị trấn khe núi Kawayu Onsen biệt lập, tôi ngâm mình trong một bể tắm nước nóng thiên nhiên ngoài trời công cộng ven sông lớn hơn ba sân bóng rổ.
Hơi nước bốc lên của nó làm tăng thêm cảm giác thư thái khi bóng của những chiếc đèn lồng nhảy múa vui vẻ trong gió.
Khi bình minh ló dạng, trong thời gian lưu trú tại Khách sạn Kawayu Midoriya (str.sg/i4Bk), tôi cởi bỏ chiếc áo khoác yukata và đôi guốc gỗ để ngâm mình trong bồn tắm riêng ven sông của ryokan trước bữa sáng. Các phòng đơn, có tầm nhìn toàn cảnh ra sông và bao ăn 2 bữa, bắt đầu từ 22.000 yên.
Tại một ngôi làng khác gần đó là truyện Tsubo-yu Onsen (str.sg/i4BZ). Ở đó, tôi thuyết phục nhân viên du lịch cho tôi xem căn nhà gỗ nhỏ ven sông nổi tiếng với một giếng đá thần thoại chỉ vừa vặn cho hai người.
Không, chúng tôi không tắm chung, nhưng anh ấy kéo rèm che ba bức tường lên và chúng tôi quan sát những đứa trẻ gần đó luộc trứng ăn sáng trong bồn nước nóng đang bốc khói.
Được mệnh danh là Suối nước nóng Di sản Thế giới được UNESCO công nhận duy nhất trên thế giới, làn nước êm dịu của nó thay đổi màu sắc bảy lần một ngày và được coi là bồn tắm lâu đời nhất của Nhật Bản.
Vào cuối hành trình của mình ở bờ biển phía đông, tôi ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời của Khách sạn Urashima (str.sg/i4B4) ẩn mình trong một hang động tự nhiên giống như nhà thờ ấn tượng được chạm khắc bởi Thái Bình Dương.
Phòng dành cho một người, nơi bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc đầy mê hoặc, có giá từ 35.000 yên, bao ăn 2 bữa.
4. Những quán trọ mộc mạc
Phong cảnh miền núi xa xôi của Wakayama được điểm xuyết bởi những nhà trọ, nhà dân và ryokan xinh xắn. Trong khi các ngôi làng suối nước nóng lớn hơn có thể cung cấp các khách sạn lớn hơn, thì các ngôi làng nhỏ có các nhà trọ bằng gỗ thân mật với tiện nghi sinh vật và chúng thường do gia đình tự quản.
Vào đêm đầu tiên của chuyến đi bộ Kumano Kodo, tôi nghỉ tại Nhà nghỉ Kirinosato-Takahara ấm cúng, lãng mạn, trong một ngôi làng miền núi ở Takahara. Ryokan nhỏ gồm tám phòng nằm trên sườn núi, nhìn ra thung lũng và ruộng bậc thang với cối xay nước.
Sau khi ngâm mình thư giãn, tôi thưởng thức các nguyên liệu địa phương được hái từ vùng nông thôn và uống rượu mận tự làm bên lò sưởi kêu lách tách trong khi chủ quán trọ Jian Shino chơi guitar flamenco của anh ấy.
Giữa những ngụm rượu sake, những tình bạn mới được hình thành.
Một vị khách Nhật Bản thường xuyên nói với tôi rằng anh ấy lái chiếc Mercedes-AMG Coupe của mình một nghìn km mỗi chiều từ quê hương Sendai của mình đến vùng xa xôi này hai hoặc ba lần mỗi năm “để thoát khỏi guồng quay hàng ngày của cuộc sống thành phố”. Anh ta mang theo chiếc Schnauzer thu nhỏ và những chai rượu sake.
Một cặp vợ chồng người Nhật khác đến từ Hokkaido đã hào phóng mời nhau những chai rượu vang – từ vườn nho của chính họ – khi chúng tôi trao đổi những câu chuyện du lịch và ghi chú nếm thử.
Hai vị khách địa phương khác, một phi công trực thăng và thực tập sinh của anh ta, đề nghị đi nhờ trực thăng của họ vào ngày hôm sau.
Đó là một kỳ nghỉ trên núi khó quên, nơi kết nối con người được thực hiện. Phòng đơn, bao gồm bữa tối và bữa sáng, bắt đầu từ 16.000 yên.
5. Kỳ quan nhân tạo, thần thoại và tinh thần tự nhiên – và con quạ ba chân
Tôn giáo Thần đạo bản địa của Nhật Bản cổ đại đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Các tín đồ tôn thờ các linh hồn thiêng liêng, những người có hình dạng của các yếu tố tự nhiên như gió, thác nước, đá, cây cối, mưa và động vật.
Những cuốn sách lịch sử sớm nhất ghi lại rằng vị hoàng đế đầu tiên trong thần thoại của Nhật Bản là Jimmu, hậu duệ của Nữ thần Mặt trời, đã bị lạc trong vùng núi Kii rậm rạp khi ông tiến hành các chiến dịch quân sự.
Sau đó, thiên đàng đã gửi một con quạ ba chân linh thiêng để hướng dẫn anh ta chiến thắng, và anh ta trở thành người cai trị đầu tiên thống nhất đất nước. Đây là nơi sinh ra thần thoại của Nhật Bản và là nơi bắt nguồn tinh thần của nó.
Theo thời gian, những người hành hương đã thực hiện cuộc hành trình qua những ngọn núi để chữa bệnh và kết nối với các linh hồn lang thang trong rừng và cầu nguyện tại các đền thờ. Họ bắt đầu sử dụng một mạng lưới, Kumano Kodo, để tỏ lòng tôn kính tại một số địa điểm tâm linh nhất của Nhật Bản kết hợp giữa Thần đạo và Phật giáo.
Một số điện thờ lớn bị thiêu rụi, một số bị nước lũ nhấn chìm. Nhưng mỗi lần, chúng đều được xây dựng lại hoặc di chuyển đến vùng đất cao hơn một cách tỉ mỉ.
Những nơi thờ phượng đó là những ví dụ trang nghiêm, thiêng liêng của kiến trúc cổ xưa giữa những cảnh quan đáng kinh ngạc.
Một ngôi chùa cao chót vót màu đỏ son, được bao quanh một cách hài hòa bởi thác nước ầm ầm làm nền. Một ngôi đền nằm bấp bênh trên một tảng đá, đánh dấu nơi các vị thần từ trên trời giáng xuống. Những cầu thang đá cổ kính quanh co được bao quanh bởi những cây tuyết tùng khổng lồ.
Thêm những người hành hương trong trang phục truyền thống và chống gậy – và đó là thiên đường cho những người yêu thích chụp ảnh và du khách trải nghiệm.
Ngay cả con quạ ba chân thần thoại cũng “phát triển mạnh” cho đến ngày nay. Nó là biểu tượng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản. Người chơi và người hâm mộ – và cả những tay cờ bạc kỳ quặc – nghiêm túc kéo đến những ngôi đền và bức tượng đặc biệt để bày tỏ lòng tôn kính trước các cuộc thi đấu lớn.
Đường mòn Kumano Kodo
Hàng triệu người đã tham gia cuộc hành hương Kumano Kodo (str.sg/i4B3) để tìm kiếm sự giác ngộ.
Hàng thiên niên kỷ trước, con đường này bắt đầu như một mạng lưới liên kết ba đền thờ Thần đạo – Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha và Kumano Nachi Taisha – ở các khu vực ven biển miền trung và phía đông dốc của Bán đảo Kii.
Được gọi chung là Kumano Sanzan, bộ ba này giám sát hơn 3.000 đền thờ Kumano trên khắp Nhật Bản.
Trong sự pha trộn hài hòa của các đức tin đồng bộ, mạng lưới cũng liên kết bộ ba với Koyasan của Kyoto (quê hương của Phật giáo Shingon) và các trung tâm thờ cúng trên núi Yoshino và Omine với Ise, ngôi đền quan trọng nhất của Nhật Bản.
Theo thời gian, sức hấp dẫn của cuộc hành hương ngày càng mở rộng khi nó phát triển thành một hành trình đổi mới, chữa lành và cứu rỗi.
Khi những con đường thay thế những con đường dành cho ngựa và những tòa nhà thay thế những túp lều, hầu hết những con đường mòn ven biển đã biến mất. Chỉ còn lại một số con đường mòn và đèo núi.
Trong số năm tuyến đường hành hương chính, phổ biến nhất là Tuyến đường Nakahechi (str.sg/i4BU) bắt đầu từ Tanabe ở phía tây đến Kii Katsuura ở phía đông.
Đây cũng là con đường hành hương được lựa chọn của gia đình Hoàng gia từ thế kỷ thứ 10. Một con đường tương đối dễ dàng, phải mất trung bình năm ngày để hoàn thành.
Những người đi bộ đường dài nếu có đủ thời gian và thể lực có thể thực hiện Tuyến đường Kohechi bắc-nam đầy thử thách và nhấp nhô chạy qua trung tâm Bán đảo Kii, nối liền quần thể chùa Phật giáo của Koyasan và bộ ba Kumano Sanzan.
Đối với những người khó khăn về thời gian, đừng băn khoăn. Bạn có thể đi bộ một phần và bắt xe buýt – hoặc đơn giản là đi bộ trên những đoạn đường mòn hấp dẫn bạn.
Cho dù đó là chuyến đi bộ đường dài có hướng dẫn cả ngày hay chuyến đi kéo dài một tuần, vùng Kumano là một bữa tiệc cho đôi mắt trong khi thiên nhiên và truyền thuyết của nó nuôi dưỡng tâm hồn.
Lời khuyên
Những con đường mòn được đánh dấu rõ ràng và có thể được thực hiện một mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên có thể thêm gia vị cho chuyến đi bộ bằng cách kể chuyện và mang lại sự an toàn hơn.
Mùa tốt nhất để đi bộ đường dài là mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 6 và những tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 1. Lớp quần áo là rất quan trọng để bắt đầu buổi sáng se lạnh.
Bạn có thể gửi hành lý trước, vì vậy bạn chỉ mang theo những thứ tối thiểu như thức ăn, nước uống và áo mưa nhẹ trong hành lý ban ngày khi đi trên đường mòn.
Cột đi bộ đường dài là bắt buộc vì đường đi có thể trơn trượt và có những vết lõm sắc nét để thương lượng. Chỉ mang giày đi bộ đường dài hoặc đường mòn phù hợp và sử dụng trang phục ngoài trời. Không có chất liệu cotton hoặc nặng như quần jean – bạn không đi dạo trong trung tâm mua sắm.
Chỗ ở rất hạn chế và phải được đặt trước. Bạn không thể đi bộ đến một nhà trọ và mong đợi sự sẵn có.
Kết thúc chuyến đi với chuyến tham quan Thành phố Ise gần đó, nơi nổi tiếng với phố đi bộ kiểu Edo dẫn đến Đại đền Thần đạo quan trọng của Nhật Bản. Và đừng bỏ lỡ ngôi đền Weded Rocks ăn ảnh bên bờ biển.
-John Tan đã đến thăm Nhật Bản hai lần trong sáu tháng, thưởng thức ẩm thực trong khi khám phá vùng nông thôn sâu thẳm của nó. Anh ấy biết ơn chiếc quần co giãn của nhà bán lẻ Nhật Bản Uniqlo, được trang bị dây thắt lưng đàn hồi, giúp tha thứ cho vòng một ngày càng lớn của anh ấy. Anh ấy đang viết một loạt bài về tái khám phá Nhật Bản.
-Chuyến đi của nhà văn được chính quyền tỉnh Wakayama tổ chức một phần.
Theo: straitstimes.
Với bài viết trên thì tôi phải công nhận rằng Tour Nhật Bản 7 Ngày 6 Đêm thuần tuý khó mà so sánh được với trải nghiệm như trên.
