Chuyến tham quan kéo dài một tuần bắt đầu từ Mae Khong (hoặc Mekong) đầy mưa và kết thúc tại Chiang Mai: Từ một ngọn dốc cao phía trên dòng sông, Mae Khong là một dải cà phê sủi bọt rộng trải dài trên tấm thảm kaki màu xanh lá cây. Tôi xuống sông lần đầu tiên chạm vào và tôi đã ở Lào. Biên giới Thái-Lào ở những vùng này nằm dọc theo bờ biển Thái Lan. Trên lối đi dạo ven sông, tôi đi bộ đến bến thuyền ngang qua các trạm mát-xa kiểu Thái có mái che với hàng loạt thịt trắng bãi biển. Những chiếc xuồng ba lá nhỏ được trang bị động cơ phía ngoài chạy dọc Mae Khong ở đây. Không có chiếc thuyền nào đồng ý xuôi dòng, điều đó có nghĩa là phải phục tùng sự thất thường của dòng sông.
Khi động cơ đẩy con thuyền của tôi ngược dòng, tôi cảm nhận được sức nặng của dòng sông. Mae Khong Mẹ Khong đối với người Thái, Mekong đối với những người khác, là nguồn sống lâu đời của Đông Nam Á. Lúc này là đầu tháng 9, dòng sông đang đón mừng chu vi gió mùa của mình. Một dòng nước bùn cực lớn, có chỗ sủi bọt trắng xóa, cao hơn mức bình thường khoảng 14 feet. Khi tôi đi về phía bắc tới nơi hợp lưu của sông Mae Khong với sông Ruak, Miến Điện ở phía trước băng qua Ruak, Thái Lan ở bên trái tôi, Lào ở bên phải và Trung Quốc chỉ cách thượng nguồn 275 km. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là dòng sông. Tôi bị mê hoặc bởi những dòng nước xoáy khổng lồ cuộn quanh con thuyền nhỏ bé của mình khi dòng sông uốn cong cơ bắp của nó. Động cơ phía ngoài là tất cả những gì đứng giữa tôi và dòng sông. Một phần trong tôi muốn tắt máy và để cô ấy cõng tôi như cành cây, suốt chặng đường xuyên Việt Nam đến Biển Đông.
Một Tuần Ở Miền Bắc Thái Lan
Trên đường đi Chiang Rai
Tôi lên thuyền gần mũi phía bắc của Thái Lan, tại cố đô Chiang Saen. Tôi đang thực hiện chuyến đi kéo dài một tuần qua miền Bắc Thái Lan, bắt đầu từ Chiang Rai, uốn lượn qua các khu vực bộ lạc đồi núi gần biên giới Miến Điện và kết thúc ở Chiang Mai. Miền bắc là trung tâm lịch sử của đế quốc Xiêm. Trong suốt thế kỷ 13, thủ đô của vương quốc Lanna đã di chuyển về phía nam từ Chiang Saen đến Chiang Rai và cuối cùng đến Chiang Mai. Nhưng những tàn tích khó có thể được phục hồi là điều bình thường. Con hào xung quanh thành phố cổ Chiang Saen giờ giống như một cống thoát nước mưa vô hại. Nhưng bên trong khu phức hợp Wat Pa Sak, những cột đá ong lởm chởm mang đến cái nhìn thoáng qua về sự hùng vĩ đã biến mất của phòng cầu nguyện phía trước bảo tháp chính. Đây là ngôi chùa duy nhất tôi thấy trong chuyến đi này còn nguyên vẹn những bức tượng bằng vữa nguyên bản của Đức Phật và Mahakaal. Một lớp rêu dày bao phủ bảo tháp và đường nét của những gì chắc hẳn là các bức tường của tu viện.
Chiang Rai, từng là kinh đô, giờ là một thị trấn nhỏ yên bình. Tôi đang ở tại Golden Triangle Inn, nơi phòng của tôi được che chở bởi một mái hiên râm mát nhìn ra khu vườn nhiệt đới tràn ngập hoa lan. Tôi vui vẻ đi chân trần trên sàn nhà lát gỗ tếch, bóng loáng. Thời tiết thật tốt. Tôi bị ru ngủ mỗi đêm bởi tiếng mưa rền rĩ trên mái tôn, và thức dậy với tiếng chim kêu và một buổi sáng mới tắm rửa sạch sẽ. Jane, người phụ trách, đi lại trong bộ quần áo kurta-sarong bằng vải denim, với một chuỗi dây chuyền vàng lấp lánh và một chiếc vòng tay mang tên anh ấy. “Đã từng,” đó là ý nghĩa tên của anh ấy, anh ấy nói với nửa tiếng thở dài. Anh ta sống trong khuôn viên và tự mình làm cỏ trong vườn. Anh ta có phải là chủ sở hữu không? “Có lẽ,” là câu trả lời có phần lảng tránh của anh ta. Sau này tôi mới biết người chủ là một phụ nữ khoảng tám mươi tuổi cũng sống trong khuôn viên. Có lẽ Jane có một số kế hoạch. Dù vậy, anh ấy vẫn đồng ý chở tôi đến các điểm tham quan xung quanh Chiang Rai trên chiếc Volvo thời tiền sử của anh ấy.
Trên đường đến trạm đồi Doi Mae Salong, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là suối nước nóng Pa Tueng. Dòng suối sủi bọt lên khỏi mặt đất cách con sông chưa đầy một trăm feet, làn hơi nước cao của nó tỏa ra một cách đẹp đẽ trên nền những cánh đồng xanh gần đó và những ngọn đồi xanh ở phía xa. Quán ăn vặt ở đây được điều hành bởi một bà già, người đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ các nhà đầu tư muốn xây dựng một spa. Luộc trứng trong suối nước nóng là thú vui được yêu thích của người Thái. Một túi thanh tre đựng chục quả trứng cút được xâu lại từ một que để bạn có thể nhúng vào nước sôi. Jane làm món chấm đặc biệt với nước tương, gừng và tiêu đen. Sau đó, anh ấy dạy tôi cách nhúng quả trứng đã bóc vỏ sau khi để lộ một chút lòng đỏ. Kết hợp với món măng hấp hấp dẫn, đây là sự kết hợp tinh tế giữa kết cấu và hương vị.
Đến Mae Chan, chúng tôi rẽ khỏi đường cao tốc chính và những ngọn đồi đột nhiên ở dưới chân chúng tôi. Một đoạn đường dốc dọc theo sườn núi khiến chiếc Volvo của Jane thở khò khè, vì vậy chúng tôi dừng lại ở một túp lều tre bên đường. Khung cảnh trước mắt tôi có thể là những cánh đồng dứa xanh tím bằng vải canvas của Cézanne rũ xuống dưới chân tôi, những cây ngô xanh màu đất son mọc lên ở sườn gần, cánh đồng lúa óng ánh ở sườn xa, và hàng tre rậm rạp màu xanh khói trên sườn núi. những ngọn đồi xa hơn. Khi điệp khúc ve sầu lên xuống và một làn gió mát thổi tung mái tranh nơi trú ẩn của chúng tôi, sự thanh bình của nơi này thấm vào tôi.
Những ngọn đồi xinh đẹp này từng là vùng đất trồng thuốc phiện, trung tâm của Tam giác vàng Thái-Miến Điện-Lào khét tiếng, nơi cung cấp phần lớn ma túy cho thế giới cho đến gần đây. Trên mỗi ngọn đồi, thuốc phiện sẽ được gieo vào lúc mặt trời mọc và cần sa vào lúc mặt trời lặn. Đây là khu phố nơi ở của Khun Sa, lãnh chúa Miến Điện đáng sợ và trùm ma túy có lời hứa là luật pháp ở khu vực biên giới Thái Lan-Miến Điện cho đến giữa những năm 1990. Tiếng súng đã im bặt, Khun Sa đã chết, và các vật dụng dùng thuốc phiện đã bị cuốn vào các viện bảo tàng. Đến tháng giêng, người ta vẫn có thể bắt gặp một vài cây thuốc phiện nhưng chúng được trồng cẩn thận dọc theo các bậc dốc để tránh con mắt tò mò của trực thăng quân sự Thái Lan. Một chương trình thay thế cây trồng cực kỳ thành công đã trải thảm những ngọn đồi màu mỡ này với chè, cà phê, dứa, ngô và bơ. Đã nếm từng vụ mùa hậu thuốc phiện này, tôi có thể kể rằng mảnh đất này không còn ký ức.
Nhà của nhiều bộ lạc
Những ngọn đồi này là nơi sinh sống của các bộ lạc phía bắc Thái Lan Akha, Karen, Lahu, Yao và nhiều bộ tộc khác, mỗi bộ tộc có ngôn ngữ và văn hóa riêng. Gần Doi Mae Salong, chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng Yao tại nhà của bạn của Jane, Chi Quay, 54 tuổi. Gia đình Chi rời tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và đi về phía nam cách đây 5 thế hệ với một số tài sản quý giá, đặc biệt là con dấu của gia đình và sổ đăng ký tổ tiên. Chí mang ấn ra phơi nắng thì đó là một hàng bốn con ngựa được cách điệu rất nhiều ở Vân Nam nhưng hoàn toàn không có ở vùng đất nuôi dưỡng của ông. Sổ đăng ký tổ tiên là một tập giấy thủ công có hình tai chó được bọc trong lụa một cách đáng yêu, có ghi tên 19 thế hệ bằng chữ Hán. Việc niệm những cái tên này là trọng tâm trong việc thực hành tâm linh của Chí. Chi có phong thái chậm rãi, thận trọng của một thủ thư đã nghỉ hưu, người rõ ràng đã quen với việc phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Đáp lại yêu cầu của tôi là anh ấy đọc sổ đăng ký, anh ấy đứng dậy với vẻ mặt sửng sốt và ngồi xuống một chiếc ghế đẩu thấp trước hiên nhà. Sau đó, trong suy nghĩ thứ hai, anh ấy nhìn lên Jane và hỏi liệu tôi có muốn anh ấy mặc trang phục đẹp đẽ của Yao để đọc sách không. Cái nhìn đó ngay lập tức đưa tôi vào một vũ trụ song song, nơi mọi người đều mặc đồ thun, nơi những người lạ tràn vào nhà tôi mang theo phí vào cửa được che đậy mỏng manh dưới hình thức gà rán và yêu cầu tôi đọc từ Geetanjali. Và tôi hỏi người hướng dẫn của nhóm xem tôi có nên mặc sari Dhonekhali không.
Lái xe đến Mae Sai, ở biên giới với Miến Điện, đưa tôi qua hàng dặm lúa hoa nhài xanh tươi rực rỡ trong ánh nắng muộn. Đây là cây trồng chính của Thái Lan, đóng góp hơn 12% vào GDP của quốc gia. Chúng tôi lướt trên những con đường bằng phẳng không tì vết, với những biển báo ngoằn ngoèo, đi qua các trạm kiểm soát của cảnh sát với những người đàn ông ăn mặc lịch sự đang cố gắng giữ cho thuốc phiện bất hợp pháp không bị rò rỉ từ Miến Điện vào. Cơ sở hạ tầng dân sự của Bắc Thái Lan trông đầu tiên trên thế giới. Không có một hạt rác nào ở bất cứ đâu, dù ở thành thị hay nông thôn. Bên kia biên giới từ Mae Sai là thị trấn Tachilek của Miến Điện, cả hai được nối với nhau bằng một cây cầu bắc qua sông Ruak. Đứng ở đầu cầu Thái, tôi nhìn thấy những khối túi nilon quen thuộc và rác thải thối rữa bám vào bờ biển Miến Điện. Lần đầu tiên và duy nhất trong suốt cả tuần, tôi thấy trẻ em ăn xin. Họ có những nét đặc trưng tinh tế của người Miến Điện. Khi tôi leo xuống con đường đồi từ góc nhìn của khu vực biên giới, tôi nghe thấy một nhóm giọng nói phấn khích. Thông báo xổ số trong ngày vừa được đưa ra. Một nhà sư đơn độc trong bộ áo choàng kiểm tra danh sách, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Chuyến đi bộ kéo dài hai ngày vào khu vực bộ lạc bắt đầu bằng chuyến đi trên sông Mae Kok trên một chiếc thuyền đuôi dài. Nó đưa tôi từ Chiang Rai đến làng Lahu cách thượng nguồn khoảng 30km. Bờ biển Mae Kok có những nơi thực sự là những cánh đồng đẹp như tranh vẽ, đôi khi là những đồn điền gỗ tếch ở những nơi khác, một ngọn đồi nhô lên ngay từ mép nước hoặc một suối nước nóng sủi bọt cách bờ không quá 20 feet. Người hướng dẫn của tôi là Kuan, một thành viên của bộ tộc Shan gốc ở miền nam Miến Điện. Ở tuổi 31, anh vẫn độc thân, bạn gái đã bỏ anh để theo một người đàn ông lớn tuổi hơn có tiền. “Đó là điều phụ nữ Thái Lan mong muốn,” anh nói. Có lẽ anh ấy không chỉ cay đắng. Trong tuần, tôi không thể không chú ý đến tất cả những cô gái trẻ xinh đẹp người Thái trên người những người đàn ông da trắng hoa râm.
Con đường mòn của chúng tôi uốn lượn lên xuống các sườn đồi được bao phủ bởi thảm thực vật gió mùa tươi tốt, băng qua những dòng suối róc rách, dưới những vòm tre rợp bóng mát và dọc theo lối đi của những cánh đồng lúa bậc thang. Phần nông thôn phía bắc này vẫn có sự tham gia vào hoạt động vận chuyển thuốc phiện từ Miến Điện. Ở những ngôi làng mà chúng tôi đi ngang qua, những ngôi nhà của người buôn bán nổi bật như những con bù nhìn hào nhoáng trên một cánh đồng đồng nhất gồm các công trình kiến trúc bằng mây tre đan. Những chiếc xe bán tải 4WD bóng loáng của họ thường xuyên bị mắc kẹt trong những vệt bùn dính nối ngôi làng của họ với bên ngoài.
Kuan mang theo một con dao rựa sắc được nhét trong một chiếc bao mây thủ công gắn ở thắt lưng. Anh ta sử dụng nó để cắt những tán lá mọc um tùm và thu hoạch những mảnh tre chọn lọc. Tôi sớm phát hiện ra rằng anh ấy đang biến những phát hiện của mình thành một khẩu súng BB thú vị. Anh ta chăm chú dùng dao rựa đẽo gọt trong khi đi bộ, rõ ràng là không cần để mắt đến dấu vết, ngoại trừ khi kiếm ăn. Hai miếng tre mỏng vừa khít, một miếng có trục để miếng kia trượt vào. Những mảnh giấy ướt rõ ràng là những viên lý tưởng, chúng được phóng ra với một cú lao nhanh, tạo ra một tiếng nổ ấn tượng, kèm theo khói. “Dành cho chó,” anh ấy nói khá nghiêm túc và đưa nó cho tôi. Đây là một người đàn ông theo trái tim của tôi. Anh ấy trang bị cho tôi những con chó ngay cả trước khi tôi có thể phát hiện ra chúng.
Trong một bụi tre, chúng tôi bắt gặp một đứa trẻ đang ngập ngừng bắt sâu. Quan đẩy anh ta sang một bên và đột nhập vào cây tre lấy ra một đoạn dài ba tấc. Khi anh lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, các ngăn bên trong trục tre trở nên sống động. Chúng đang bò lổm ngổm những con sâu, mỗi con có một inch thịt trắng. Một ngăn chứa đầy chất dính. “Đây là nhà vệ sinh,” Kuan nói. Những con giun này có thói quen đi vệ sinh tuyệt vời nếu không cần thiết, chúng sẽ chết đuối trong phân của chính mình. Mỗi trục tre thuộc địa là một cột gồm các phòng ngủ có nhà vệ sinh chung, mỗi đốt có một lỗ ngăn để đi lại trong nhà vệ sinh. “Đây là những con giun sạch nhất thế giới”, Kuan vừa nói vừa nhét vài con giun sống vào miệng như ăn đậu phộng. Sau đó, anh hướng dẫn đứa trẻ làm một chiếc thùng – một đoạn tre xanh dài khoảng 1 foot có đốt ngón tay ở gốc – và tiến hành thu hoạch. Được bảo quản như vậy, giun sẽ tiếp tục ăn và phát triển cho đến khi chúng được sử dụng.
Cuộc sống ở miền quê
Bầu trời mở ra khi chúng tôi đến làng Lahu của Ja-noo, điểm dừng chân của chúng tôi trong đêm. Tôi ngồi trên hiên tre của một túp lều dựng cao và nhìn những cơn mưa dày đặc quất xuống làng và những ngọn đồi xung quanh. Đây là một ngôi làng nhỏ có vài chục ngôi nhà nhưng mỗi ngôi nhà đều có tấm pin mặt trời 120W. Chúng được trao miễn phí dưới thời cai trị của Thaksin, vị Thủ tướng bị phế truất đã trốn khỏi đất nước. Bên trong, Kuan chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn trên bếp củi. Cơm, rau xào, canh đậu hủ và thịt lợn, thịt gà với bắp cải, cá mới đánh bắt được xát muối và sả, gói trong lá rồi ném vào than hồng để nướng. Và sâu tre. Anh ta nhặt vài chục chiếc từ hộp đựng, ném chúng vào chảo trong nửa phút và rắc một ít muối. Tôi nhét một cái vào. Vỏ rất thơm và dễ gãy, tạo ra một dòng nước ép có vị như măng tẩm phô mai tan chảy. Tôi ăn cái khác. Thế thì tôi không thể dừng lại được.
Trong lúc đi dạo sau bữa tối, chúng tôi ghé qua nhà một người bạn của Kuan. Không giống như nhà của chủ nhà, ngôi nhà này có một số đồ nội thất, đặc biệt là một chiếc tủ có gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong đó là một phụ nữ trẻ gầy gò, 24 tuổi, với khuôn mặt sơn trắng và môi sơn đỏ. Cô ấy là em họ hiện đang sống ở Bangkok. Cô ấy làm gì? “Cô ấy làm việc vì tiền,” Kuan nói sau một lúc im lặng. “Cô ấy có một người chồng không hợp pháp lắm, bạn biết đấy”. Tôi đã nghe nói rằng phụ nữ nông thôn miền Bắc chiếm một phần đáng kể trong hoạt động buôn bán xác thịt ở Bangkok. Cô ấy có muốn quay lại làng không Đôi mắt trũng sâu của cô ấy lóe lên trong giây lát, “Không bao giờ.” Tôi không thể không thắc mắc liệu cô ấy có đang thắc mắc tôi đang làm gì ở đây không.
Bình minh ló dạng với tiếng đồng thanh càu nhàu từ chuồng lợn trong khoảng trống dưới túp lều. Khi tôi bước ra hiên trước, người phụ nữ trong nhà đang rửa bát đĩa tối qua bằng nước mưa được đựng trong những chiếc xô để trên boong. Tôi có thể nghe thấy tiếng làng đánh thức tiếng củi bị chặt, tiếng “tóc” thóc được ném trên mâm tre, tách hạt khỏi trấu. Ba cô bé đang dọn dẹp sân nhảy lò cò sau cơn mưa đêm qua. Trên đường ra khỏi làng, tôi nhìn thấy những cánh đồng lúa um tùm trên sườn dốc 45 độ. Loại lúa này có cần nước đọng không? Ngay cả Quan cũng không biết.
Trở lại Chiang Rai, khi đi dạo qua khu phức hợp rợp bóng cây của Wat Phra Kaew, ngôi chùa của Phật Ngọc, tôi bị thu hút bởi hình ảnh êm dịu của những chiếc bình đất nung lớn chứa đầy nước. Một số có lá sen, gần như không nổi trên mặt nước, với những chú cá cảnh nhỏ xíu bay lượn. Rùa tắm mình trên bục gỗ đặt trong ao nước thanh bình. Một nhà sư đang quét dọn thứ mà tôi thấy giống như một khoảng sân không tì vết. “À, Ấn Độ”, anh ấy hân hoan, “Taj Mahal. Varanasi.” “Bodh Gaya,” tôi vô tư chen vào. Khuôn mặt anh xịu xuống, tôi rõ ràng đã làm gián đoạn giấc mơ du lịch của anh bằng những suy nghĩ về chương trình học.
Ngày cuối cùng tôi ở Chiang Mai ở Chedi. Từ ban công kính của dãy phòng ở tầng ba, tôi có thể nhìn thấy một hồ bơi phản chiếu ở sân giữa với những ngọn nến lơ lửng trong tủ kính. Vào buổi tối, với những ngọn nến được thắp sáng và phản chiếu, nơi đây mang không khí của một Diwali im lặng. Và rồi mưa. Tôi nhìn người đàn ông vừa thắp nến xong. Khi mưa làm đổ những ngọn nến, làm tắt một số cây và làm đổ những cây khác, anh nhăn mặt thất vọng. Sau đó anh ấy đi yên và chờ đợi. Mưa sẽ tạnh. Anh ta sẽ nhặt từng ngọn nến lên và thắp lại tất cả.
Thông tin
Đến đó
Bangkok được kết nối thuận tiện bằng đường hàng không với tất cả các thành phố lớn của Ấn Độ.
Bằng đường hàng không: Chiang Mai và Chiang Rai đều là những chặng bay nội địa ngắn từ Bangkok, được phục vụ bởi Thai Airways hoặc Bangkok Air. Tôi bay đến Chiang Rai và ra khỏi Chiang Mai, tất cả đều bằng tiếng Thái. Tổng chi phí vé (Kolkata-Bangkok-Chiang Rai, Chiang Mai-Bangkok-Kolkata) là khoảng. 25.000 Rs, đã bao gồm thuế. Một hành trình tương tự ở Delhi sẽ có giá khoảng 35.000 Rs.
Bằng đường sắt: Chiang Rai không được kết nối bằng đường sắt nhưng bạn có thể đi tàu từ Bangkok đến Chiang Mai. Hầu hết các hành trình đều diễn ra qua đêm và mất 12-15 giờ. Có một số chuyến tàu đi trong ngày nếu bạn muốn ngắm cảnh. Trên tàu có một số lựa chọn: khoang hạng nhất có cabin riêng cho hai người, giường ngủ hạng hai có máy điều hòa hoặc quạt. Tàu chạy nước rút có toa ghế điều hòa và nhanh hơn. Để biết thời gian và giá vé, hãy xem trang web này
Bằng xe buýt: Cả Chiang Mai và Rai đều được phục vụ bằng xe buýt qua đêm từ Bangkok, mất 10 giờ đi xe đến Mai, 11 giờ đến Rai. Xe buýt “VIP” siêu sang trọng, có ghế đẩy rộng. Thời gian và giá vé có thể được tìm thấy ở đây. Tôi bắt xe buýt VIP từ Chiang Rai đến Chiang Mai. Chuyến đi suôn sẻ kéo dài 3 giờ với nhà vệ sinh trên tàu là một món hời hoàn toàn với giá 295 baht.
Thị thực
Thái Lan cấp thị thực khi đến các sân bay ở Bangkok, Chiang Mai và Chiang Rai. Nếu bạn muốn nhận thị thực trước, hãy sử dụng đơn xin thị thực điện tử trực tuyến tại đây hoặc nộp đơn trực tiếp tại Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan, 56-N Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi (011-26118103, thaidel@thaiemb.org. in) hoặc 18B Mandeville Gardens, Kolkata (033-2440625, rtcgkkt@eth.net).
Miền Bắc Thái Lan
Chiang Rai
Đi một vòng
Một chuyến taxi từ sân bay sẽ có giá khoảng 300 baht. Trạm xe buýt nằm ngay trung tâm thị trấn, có nhiều xe tuk-tuk chở bạn đi khắp nơi. Đây là một thị trấn nhỏ, phần lớn có thể đi bộ được. Nếu đôi chân của bạn cần được nghỉ ngơi, hầu hết các chuyến đi bằng xe tuk-tuk đều dưới 40 baht. Khách sạn của bạn cũng có thể đặt một chiếc taxi.
Ở đâu
Sang trọng: Dusit Chainarai Riverside(từ 1530 baht 66-0-5360-7999, Trang web) và The Legend (từ 2124 baht 5391-0400, Trang web) đều ở gần sông Mae Kok. Ngoài ra còn có khách sạn boutique sang trọng The Mantrini (từ 2.590 baht 5360-1555, Trang web). Nhưng chính Tam giác vàng Anantara mới được tân trang lại và sang trọng (từ 38.480 baht 5378-4084, Trang web) mới là nơi tự hào về vị trí cao cấp nhất trong số ít khách sạn sang trọng ở Chiang Rai.
Tầm trung: Có một số lựa chọn tốt ở mức giá này. Hãy thử Khách sạn Wangcome (từ 1.333 baht 5371-1800, Trang web).
Giá cả: Nằm ở vị trí trung tâm với chợ đêm và các nhà hàng chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn, Golden Triangle Palace (800 baht AC phòng đơn/ 1000 baht AC phòng đôi, bao gồm bữa sáng 5371-1339) là một viên ngọc quý. Căn phòng vô cùng ấm cúng của tôi có sàn lát gỗ tếch, chiếu tre trên tường và trần nhà có đầu hồi. Khu vườn đầy rẫy cây ăn trái – xoài, dừa, chuối – tất cả đều có trái. Để sắp xếp các chuyến đi đến Chiang Rai cũ, Golden Triangle Tours tọa lạc tại một vị trí thuận tiện ngay trong khuôn viên. Khách sạn cũng sắp xếp các tour du lịch. Baan Warabordee (từ 400 baht 53754488) cũng được đánh giá cao.
Ăn uống ở đâu
Tôi muốn nếm thử ẩm thực Lanna (Thái với hương vị Miến Điện) và mọi người dân địa phương đều chỉ tay vào Phu Lae (612/6 Phaholyothin Rd). Món cà ri thịt lợn làm từ me của tôi thật tuyệt vời, và món gà với mít non rất ngon miệng. Nếu bạn muốn dùng bữa ngoài trời trong một khung cảnh lễ hội nhưng ồn ào, thì nơi nên đến là khu ẩm thực chợ đêm. Mỗi đêm từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối, hàng chục quầy hàng phục vụ các món súp, món xào, salad hải sản cay, cá nướng, sushi, tempura và các món nồi đất tinh tế được mang đến bàn của bạn và tập hợp trong một buổi lễ hoành tráng. Chất lượng cao, giá thấp đáng kinh ngạc.
Những gì cần xem và làm
• Tham quan nhiều ngôi chùa khác nhau của thành phố – Wat Phra Singh, Wat Phra Kaew, Wat Ngam Muang. Wat Doi Tong, ngôi chùa cổ nhất thành phố, nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ với khung cảnh quyến rũ của sông Mae Kok.
• Đài tưởng niệm Mengrai, tưởng nhớ người sáng lập thành phố vào thế kỷ 13, được ngắm nhìn đẹp nhất vào ban đêm. Người dân địa phương từ mọi tầng lớp xã hội đến để tỏ lòng tôn kính hàng ngày.
• Đi bộ qua khu chợ chính ở trung tâm thị trấn ít nhất sẽ giúp bạn giới thiệu trực quan về câu chuyện vô cùng phong phú về một bữa ăn Thái. Từ lươn sống đến những bảo tháp cao chót vót đựng bột cà ri tươi, nơi này là bữa tiệc cho các giác quan.
• Chợ đêm với hàng chục gian hàng bán hàng dệt may và thủ công mỹ nghệ là nơi thích hợp để mua sắm quà tặng. Cần phải thương lượng.
Buổi dã ngoại
Bạn có thể sử dụng Golden Triangle Tours, người đã sắp xếp các chuyến đi trong ngày cho tôi. Với mức giá cao hơn, bạn sẽ có được một chiếc xe tốt và kém linh hoạt hơn rất nhiều. Giá này bao gồm xe, tài xế và hướng dẫn viên có chứng chỉ.
Đi về phía bắc tới biên giới Myanmar Chiang Saen, sông Mae Khong (600 baht cho một chuyến đi thuyền từ Chiang Saen đến Tam giác vàng), Bảo tàng Thuốc phiện (giá vào cửa 50 baht), Mae Sai. Trên đường đi, trung tâm phát triển nông thôn gồm 5 bộ lạc (giá vào cửa 500 baht) mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để nhìn thấy phụ nữ Karen cổ dài, mặc dù trong khung cảnh không mấy tự nhiên. Giá 3.000 baht chưa bao gồm phí trên.
Đi về phía tây bắc đến Doi Mae Salong (1.408m). Dừng lại ở suối nước nóng Pa Tueng và làng Yao trên đường đi. Thăm làng Kuomintang của Santi Kiri. Ăn trưa kiểu Vân Nam. Đi dạo qua các đồn điền trà. Giá 2.500 Baht
Chuyến đi
Hầu hết các chuyến đi được cung cấp là sự kết hợp của một số xe 4 bánh trên đường nông thôn, một số cưỡi voi, một số cưỡi thuyền và một số đi bộ. Bạn có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống nông thôn thực sự của một số bộ lạc. Hướng dẫn viên của tôi Kuanchai Woharn (kuan999@hotmail.com, 899984653) làm việc cho 9 HillTribes Tour (587 Rummit M.2. Meayao Mung, Chiang Rai 57000). Chiang Rai có nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ đi bộ dọc con đường chính gần chợ đêm với các phòng trưng bày ảnh phức tạp. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đặt trước (giá trực tiếp thấp hơn), hãy xem tại đây. Tôi đã trả 5.400 baht cho 2 người cho chuyến đi 2D/1N, bao gồm tất cả các bữa ăn, một chiếc SUV 4WD (Kuan lái), cưỡi voi 30 phút ở làng Karen, đi thuyền đuôi dài 45 phút trên sông Mae Kok và một chuyến đi ở trọ tại làng Lahu. Chuyến thăm của tôi trái mùa, giá cao hơn bắt đầu từ tháng 11.
Chiang Mai
Đi một vòng
Các lựa chọn tương tự như ở Chiang Rai, nhưng đây là một thành phố lớn hơn nhiều nên khoảng cách trung bình có thể lớn hơn.
Ở đâu
Chiang Mai cho đến nay là điểm đến phổ biến nhất ở miền Bắc Thái Lan – và hàng loạt khách sạn phản ánh điều này.
Sang trọng: Ban đầu được khai trương với tên gọi The Chedi vào những năm 2000, khách sạn sang trọng này hiện nằm trong danh mục đầu tư của Anantara vì Anantara Chiang Mai Resort & Spa (từ Trang web 18.000 INR) có vị trí quyến rũ ngay trên sông Mae Ping. Khi bạn bước vào sảnh từ sự nhộn nhịp của Chiang Mai, những bông sen trắng nổi trên những chiếc bình chứa đầy nước sẽ ngay lập tức có tác dụng xoa dịu. My Club Suite rộng rãi (100 m2) với đồ nội thất bằng mây và gỗ tếch truyền thống được kết hợp một cách chuyên nghiệp với đá mài và kính. Ban công rộng rãi với giường ngủ nhìn ra ngôi nhà gỗ kiểu thuộc địa đã được tân trang lại (nơi có nhà hàng) với dòng sông phía sau. Các nhân viên nói tiếng Anh xuất sắc và có chất lượng nhẹ nhàng giống như các bình hoa sen. Chợ đêm đầy màu sắc cách đó chưa đầy năm phút đi bộ. Four Seasons (từ 49.000 INR 5329-8181, Trang web) là một khu nghỉ dưỡng nổi bật khác.
Hạng trung: Làng Tamarind (từ 5.500 baht 5341-8896-9, Trang web) là một khách sạn xinh xắn, rợp bóng cây, nằm bên trong những bức tường của thành phố Chiang Mai lịch sử. Ngoài ra hãy thử Villa Water Orchid (từ 1.150 baht 3566-5200).
Ngân sách: Elliebum (từ 1.800 baht 5381-4723) cũng ở trong thành phố cổ. Baan Orapin (từ 2.400 baht 8161-64016, Trang web) là một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng nhỏ trang nhã, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Lanna. Thậm chí rẻ hơn là Ban Kong Rao, một nhà khách boutique do gia đình tự quản (từ 446 baht 5340-4909, Trang web).
Những gì cần xem và làm
Những tàn tích của những bức tường thành cổ và hào nước xung quanh rất thú vị khi đi bộ dọc theo. Có một khu chợ hấp dẫn bán đồ ăn nấu sẵn ở cổng Chiang Mai, nơi những người phụ nữ nhỏ bé chở một lượng lớn thức ăn trên xe hai bánh. Bên trong những bức tường thành cổ, Wat Phan Tao có một phòng cầu nguyện ngoạn mục với những tấm gỗ tếch đúc được ghép lại với nhau.
Wiang Kum Kam – Hành trình 20 phút trên sông Mae Ping, trên một chiếc thuyền du lịch được trang bị bằng gỗ tếch đến Fisherman’s Quay, nơi xe ngựa sẽ đưa bạn đi tham quan những tàn tích của thành phố thế kỷ 13 này (2 giờ, 700 baht gọi 053-252873).
Buổi dã ngoại
Doi Inthanon, ngọn núi cao nhất Thái Lan (2.565m), nằm trong công viên quốc gia, cách Chiang Mai 2,5 giờ về phía tây nam. Có một số bảo tháp trên ngọn núi này. Tầm nhìn từ trên xuống có thể khá ngoạn mục khi thời tiết quang đãng. Vé vào công viên 400 baht
Hang động Chiang Dao là một quần thể nằm trong các vách đá vôi (2.175m) cách Chiang Mai 75km về phía bắc. Hệ thống hang động được thắp sáng bằng đèn huỳnh quang ở nhiều nơi, nhưng ở những nơi khác, bạn cần có người hướng dẫn với đèn dầu hỏa để cho bạn thấy kho báu.
Theo: outlooktraveller.
Nếu bạn chỉ cần những Tour Du lịch Thái Lan thuần túy, bạn có thể tham khảo Tour Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm – BANGKOK – PATTAYA – MUANG BORAN
