Tuyến đường từ biển tới núi này hứa hẹn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về truyền thống Nhật Bản và tất cả các nghề thủ công tuyệt đẹp của đất nước này. Bạn là khách đi Tour du lịch Nhật Bản thì hãy cân nhắc đến trải nghiệm sau đây nhé.
Vào một buổi sáng tháng Ba ở Inami, Nhật Bản, tôi đi theo mùi hương của long não và tiếng gõ đều đặn của những chiếc đục vào một trong hàng chục xưởng mộc của thị trấn nhỏ. Từ chỗ làm việc nhìn lên, một ông già gật đầu với tôi, mời tôi xem. Khom người xuống, anh làm việc trên ranma, một tấm gỗ được chạm khắc tinh xảo theo truyền thống được sử dụng trong các ngôi đền và nhà cửa mà Inami nổi tiếng là người sản xuất.
Nằm dưới chân núi Yaotome ở quận Toyoma miền trung Nhật Bản, Inami dường như được chạm khắc từ gỗ. Có những hình chạm khắc ở khắp mọi nơi: bảng hiệu cửa hàng, tác phẩm điêu khắc, trạm xe buýt và—theo bản đồ của tôi—30 con mèo gỗ. Những người thợ khắc gỗ ở đây sử dụng các kỹ thuật đã được truyền lại kể từ khi nhà điêu khắc nổi tiếng Maekawa Sanshiro đến vào khoảng năm 1750 để giúp xây dựng lại ngôi chùa Zuisen-ji bị đốt cháy. Ngày nay, du khách có thể thử sức mình với nghề chạm khắc gỗ, đó là cách tôi trở thành chủ sở hữu đáng tự hào của chiếc cốc đựng rượu sake thủ công, phải thừa nhận là không đồng đều của riêng mình. “Chỉ có một chiếc như vậy trên thế giới,” cô giáo của tôi, Emi Honda, hào phóng đề nghị.
Tuyến đường bị đánh giá thấp nhất ở Nhật Bản nhưng lại nhẹ nhàng với khách du lịch và rất đẹp
Hiện có hơn 150 thợ chạm khắc gỗ đang làm việc tại Inami. Với dân số chỉ 8.000 người, đây là một con số ấn tượng nhưng đang giảm dần. Với thời gian học việc kéo dài nhiều năm và không chắc chắn liệu một người có thể kiếm được nhiều tiền hay không, không có gì ngạc nhiên khi thợ khắc gỗ không hẳn là một công việc phát triển nhanh, ở Inami hay bất cứ nơi nào. Nhưng những thợ điêu khắc trẻ hơn như Honda, những người đến Inami để hoàn thiện nghề của họ, thể hiện cam kết bảo tồn nó. Hàng chục ngôi nhà bỏ trống từ lâu gần đây đã được cải tạo và hồi sinh nhờ những ngôi nhà mới đã trở nên mệt mỏi với các thành phố lớn của Nhật Bản – nếu bạn định mua một ngôi nhà xập xệ, bạn cũng nên làm điều đó. trong một thị trấn có nhiều thợ thủ công lành nghề. Và sau đó là Bed and Craft, một khách sạn rải rác trải khắp các tòa nhà sáu thế kỷ, tất cả đều được cải tạo bởi các thợ thủ công địa phương, mang đến trải nghiệm “học việc” độc quyền với các nghệ nhân.
Tôi nghĩ khái niệm này là du lịch được thực hiện đúng cách: một trải nghiệm bổ ích lẫn nhau mang lại thu nhập cho các nghệ nhân. Đối với khách du lịch, nó mang lại trải nghiệm độc đáo và phong phú, khác xa với phong cách du lịch ăn liền mà ở các vùng khác của Nhật Bản, khiến cơ sở hạ tầng quá tải và đẩy sự kiên nhẫn của người dân địa phương đến bờ vực.
Đó chính là vẻ đẹp của Mitsuboshi Kaidou, hay Đường Ba Sao, một tuyến đường ít người qua lại mà Inami chỉ là một địa điểm có lợi cho cả hai bên.
Đường Ba Ngôi Sao
Tôi đã ở Inami khi đang đi dọc theo Đường Ba Sao giữa Kanazawa và Matsumoto. Đây là một chuyến đi đường bộ có thể được thực hiện bằng ô tô hoặc bằng cách ghép các tuyến xe buýt lại với nhau (như tôi đã làm) và điều quan trọng là bỏ qua các nam châm du lịch của đất nước.
Số lượng khách du lịch trong nước ngày càng tăng trong 10 năm qua, cùng với sự gia tăng du lịch sau COVID và đồng yên suy yếu, đã dẫn đến mối lo ngại về du lịch quá mức ở Nhật Bản— đỉnh điểm là việc xây dựng một rào cản để chặn chế độ xem thân thiện với Instagram về Núi Phú Sĩ và luật hạn chế khách du lịch từ một phần quận Gion của Kyoto. Vấn đề không nhất thiết là số lượng khách du lịch mà là sự tập trung; hầu hết không đi chệch khỏi Con đường Vàng, hành trình kinh điển từ Tokyo đến Kyoto và Osaka. Bằng cách uốn khúc qua bốn quận giữa Biển Nhật Bản và dãy núi Alps của Nhật Bản, Đường Ba Sao hứa hẹn mang đến một con đường ít người qua lại, ngay cả khi nó không quá xa con đường quen thuộc. Không chỉ là một gợi ý hơn là một hành trình nghiêm ngặt, nó có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn, cho dù đó là ẩm thực, lịch sử hay cuộc phiêu lưu ngoài trời. Biết rằng sự cô lập lâu dài đã giúp bảo tồn những truyền thống được truyền lại dọc tuyến đường, tôi đã chọn đi theo di sản thủ công và nghệ thuật của nơi đây.
Kanazawa
Tôi bắt đầu chuyến đi của mình ở Kanazawa, thủ phủ của tỉnh Ishikawa và đi tàu Shinkansen (tàu cao tốc) kéo dài hai tiếng rưỡi từ Tokyo. Là Thành phố Thủ công và Nghệ thuật Dân gian được UNESCO công nhận và là nơi sản sinh ra nhiều nghề thủ công khác nhau, Kanazawa thực hiện cam kết lâu dài trong việc bảo tồn di sản văn hóa thông qua chương trình Ichigo Ichie, tổ chức các chuyến tham quan xưởng vẽ và các hoạt động thực hành với các thợ thủ công địa phương. Tôi đã dành năm ngày để đắm mình trong nghệ thuật của thành phố, từ làm đồ trang sức bằng thủy tinh trong một nhà máy sản xuất nước tương cũ cho đến uống trà với người đứng đầu thế hệ thứ 11 của một gia đình làm đồ gốm trong bảo tàng do chính Kengo Kuma thiết kế. Ở giữa, tôi khám phá các khu dân cư thời Edo được bảo tồn tốt của thành phố, bao gồm Kazue-machi, một trong ba quận geisha, nơi – trái ngược với Gion bị bao vây của Kyoto – yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Tôi đã ăn hải sản tươi sống ở Chợ Omachi và ngủ giữa những tác phẩm nghệ thuật cả truyền thống (tại Asadaya ryokan) và đương đại (tại Hyatt Centric Kanazawa).
Inami đến Shirakawago
Từ Kanazawa, tôi bắt xe buýt đến Inami, sau đó sử dụng cùng thẻ Nanto-Kanazawa và Xe buýt Di sản Thế giới kết hợp ba ngày, tiếp tục đến Gokayama và thôn Ainokura. Cùng với Shirakawa-go gần đó, Gokayama được UNESCO công nhận vì những ngôi nhà mái tranh, dốc đặc biệt được gọi là gasshō-zukuri(bàn tay cầu nguyện) vì mái nhà của chúng giống bàn tay đang cầu nguyện, một thiết kế bảo vệ các tòa nhà khỏi tuyết dày. Bị bao phủ trong tuyết sâu và được bao quanh bởi những ngọn núi, những ngôi nhà trông như bị đóng băng theo thời gian nhưng mô tả của người hướng dẫn người Texas của tôi, Grant Lloyd về nhiệm vụ bảo tồn những viên nang thời gian văn hóa này đã phần nào chọc thủng sự kỳ diệu. Việc thay mái nhà phải được thực hiện 15-20 năm một lần, đòi hỏi phải thu hoạch sậy từ trên núi. “Cánh tay của bạn sẽ bị gãy” sau những ngày dài cắt tỉa, anh ấy nói với tôi, dựa trên kinh nghiệm. “Và đó chỉ là một nửa thôi. Sau đó, họ thực sự phải thay thế thứ đó.”
Việc bảo tồn tốn nhiều công sức và thời gian chủ yếu dựa vào cộng đồng; Trong hàng trăm năm, dân làng đã cùng nhau lợp lại mái nhà theo tinh thần yui (tương trợ). Sự suy giảm dân số ở thế kỷ 20 đồng nghĩa với việc có ít người làm công việc này hơn và có nguy cơ truyền thống sẽ lụi tàn. Nhưng sự công nhận của UNESCO và du lịch văn hóa đã nâng cao tầm quan trọng của việc bảo vệ cảnh quan độc đáo này, hiện đang nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và quốc gia.
Một chiếc xe buýt khác dọc đường đưa tôi đến quận Gifu và đến Shirakawa-go, một ngôi làng gồm những ngôi nhà gassho-zukuri trông giống như một phiên bản lớn hơn của Ainokura, nhưng với số lượng khách du lịch đông gấp nhiều lần. Du lịch đã giúp ích cho những khu định cư nhỏ ở nông thôn này bằng cách cung cấp cả thu nhập cần thiết để bảo tồn cảnh quan và động lực để giữ cho truyền thống tồn tại, nhưng với số lượng du khách hàng ngày nhiều hơn gấp ba lần so với người dân, Shirakawa-go cảm thấy có nhiều gánh nặng hơn hơn là được thúc đẩy bởi du lịch. Tuy nhiên, nếu tôi qua đêm tại một trong những chỗ nghỉ qua đêm của làng, tôi sẽ thấy nó trống rỗng một cách sung sướng trước khi xe buýt du lịch lăn bánh. Tuy nhiên, tôi bằng lòng bỏ qua việc ngủ trong ngôi nhà tranh để ngâm mình trong bồn tắm lớn ngoài trời tại Onyado Yui no Sho cách đó vài dặm.
Hida-Takayama đến Okuhida
Được bao quanh bởi những khu rừng ở phía bắc Gifu, Hida-Takayama còn nổi tiếng với nghề chế biến gỗ. Nhiều đến mức, thay vì nộp thuế cho các thủ đô cũ của Đế quốc, thành phố này trong lịch sử đã cử những thợ thủ công giỏi nhất của mình đến xây dựng nhiều đền thờ và đền thờ ở Nara và Kyoto. Hình ảnh thu nhỏ của những kỹ năng nghề mộc này được thể hiện qua những chiếc xe hoa lễ hội yatai được trang trí lộng lẫy được diễu hành qua những con phố chật hẹp của thành phố trong Lễ hội Takayama.
Tôi còn quá sớm vài tuần để tham dự lễ hội diễn ra trong hai ngày vào cả tháng 4 và tháng 10. Tuy nhiên, vì nó thu hút hàng trăm nghìn du khách nên thay vào đó tôi rất vui khi được tận hưởng cái nhìn cận cảnh, không có đám đông về bốn yatai được trưng bày tại Phòng Triển lãm Xe diễu hành Lễ hội Takayama. Những chiếc kiệu có tuổi đời hàng thế kỷ này đã cao chót vót, là những tác phẩm ngoạn mục được trang trí bằng những tác phẩm chạm khắc lộng lẫy, đồ kim loại, lụa và gấm. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý là phần đế sơn mài của mỗi chiếc, ví dụ về Hida Shunkei, một kỹ thuật sơn mài trong khu vực 400 năm tuổi, chủ yếu được sử dụng để tạo ra bộ đồ ăn và đồ trang trí bóng loáng.
Thông qua Takayama Experience, một công ty du lịch địa phương tập trung vào việc giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản, tôi đã đến thăm xưởng làm việc ấm cúng của Nobuyuki Kumazaki. Một trong sáu nghệ nhân sơn mài đã đăng ký làm việc ở Takayama ngày nay—và mặc dù ông đã ở độ tuổi 70 nhưng ông nói, “là một trong những người trẻ hơn”—Kumazaki đã chỉ cho tôi quy trình sơn mài trong suốt lặp đi lặp lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của tranh sơn mài. thớ gỗ. Kumazaki bắt đầu sự nghiệp của mình khi Hida Shunkei đang có nhu cầu cao. Ngày nay, mọi người có xu hướng ưa chuộng đồ nhựa được sản xuất hàng loạt hơn là đồ thủ công truyền thống mất từ sáu đến tám tháng để thực hiện. Tuy nhiên, Kumazaki vẫn bận rộn với các đơn đặt hàng của khách hàng trung thành, cũng như đóng gói và gửi các sản phẩm hoàn thiện do khách du lịch đến thăm để trải nghiệm thực tế tại xưởng của anh. Anh ấy nói rằng anh ấy đang vội vàng hoàn thành mệnh lệnh của mình bởi vì anh ấy đội một chiếc mũ khác, quan trọng trong cộng đồng: tổ chức lễ hội.
Sau đó, tôi lang thang qua quận Sanmachi nhỏ gọn, nơi có những lâu đài của thương gia có niên đại hàng thế kỷ và được bảo tồn hoàn hảo. Tôi ghé vào một nhà máy rượu sake và bị phát hiện nhờ sugidama (quả bóng tuyết tùng) treo phía trên cửa nhà máy, nhưng không có nhiều thời gian để nán lại: Tôi có một chiếc xe buýt khác để đi sâu hơn vào vùng núi đến Okuhida.
Sau hành trình dường như không ngừng tăng lên đến dãy Alps phủ đầy tuyết, xe buýt thả tôi xuống Yumoto Chohza, một quán trọ truyền thống ở Fukuji Onsen, một trong năm thị trấn suối nước nóng nằm sâu trong thung lũng Okuhida. Nếu có ai khác đang ở nhà trọ thì tôi không thấy họ. Tôi có bốn suối nước nóng khác nhau cho riêng mình, cũng như năm phòng tắm ngoài trời nằm dọc bờ sông cách đó vài phút đi bộ và một phòng ăn riêng, nơi có nhiều món ăn bao gồm thịt bò Hida tan trong miệng được nấu trên bếp mở. .
Matsumoto
Con đường Ba Sao kết thúc (hoặc bắt đầu, tùy theo hướng bạn chọn) ở Matsumoto, quận Nagano. Niềm tự hào của Matsumoto là lâu đài đen, một trong số ít lâu đài ở Nhật Bản còn tồn tại sau ba kiến trúc hủy diệt: thời kỳ Minh Trị duy trì, thiên tai và chiến tranh. Tôi lang thang qua quận Nakamachi gần đó và ra vào kura có màn lưới được tái sử dụng
(kho truyền thống) là nơi chứa các cửa hàng và phòng trưng bày thủ công. Matsumoto thể hiện sự quyến rũ của mình theo những cách đáng ngạc nhiên: với nắp cống đầy màu sắc được trang trí bằng những bức tranh về nghề thủ công dân gian địa phương, temari (quả bóng dệt bằng sợi lụa) và những chiếc xe buýt thành phố cỡ nhỏ được phủ đầy chấm bi màu đỏ—một biểu tượng dành cho cô con gái nổi tiếng nhất thành phố , Yayoi Kusama, người sinh ra ở đó vào năm 1929. Với những nhà máy bia thủ công, những quán cà phê có nguồn gốc duy nhất và phông nền là những đỉnh núi phủ trắng xóa, Matsumoto có cảm giác giống một thị trấn miền núi phía Tây hơn là một thành phố lớn và một cây cầu tuyệt đẹp giữa dãy Alps và dãy Alps. chuyến tàu sẽ nhanh chóng đưa tôi trở lại Tokyo. Đã đến cuối con đường, nhưng vẫn vừa đủ để lạc lối.
Theo: thrillist
Nếu bạn là khách du lịch Nhật Bản thuần túy, bạn có thể tham khảo Tour Nhật Bản 7 Ngày 6 Đêm: KOBE-OSAKA-KYOTO-NAGOYA-YAMANASHI-FUJI-TOKYO của công ty du lịch META
