Trời vẫn chưa sáng, nhưng Jui Tui, một ngôi đền Trung Quốc ở Phố cổ Phuket, đã là một tụ điểm hoạt động. Tôi đang đứng trong một đám đông đông đảo những người sùng đạo, được che chở dưới những tán cây đỏ son và ngọc bích và được bao quanh bởi những bức tượng tôn giáo đa dạng: các vị thần Đạo giáo, các vị thần Hindu và các vị bồ tát Phật giáo.
Bây giờ là 5h30 sáng và bình minh đang bắt đầu chiếu những tia sáng xuyên qua bầu trời bầm tím. Những vòng khói hương mang theo mùi long não và đàn hương nồng nàn trong gió. Bây giờ là cuối mùa gió mùa và dự báo sẽ có bão, nhưng hướng dẫn viên của tôi, Jo Lecourt, đảm bảo với tôi rằng trời không bao giờ mưa trong Lễ hội chay Phuket.
Bạn có thể tưởng tượng một lễ hội ăn chay là một lễ hội khá yên bình. Nhưng bạn sẽ nhầm to.
Jo chỉ vào một người phụ nữ cách chúng tôi vài mét. Cô ấy đội một chiếc vương miện và mặc một chiếc áo dài màu xanh điện lộng lẫy, được thêu hoa văn và các ký tự Trung Quốc. Cô ấy bắt đầu nôn khan, cơ thể cô ấy bắt đầu run rẩy và đôi mắt cô ấy đờ đẫn; cô ấy được một nhóm trợ lý giúp ngồi vào ghế, những người tiến hành đâm vào cả hai má cô ấy bằng những chiếc xiên dài bằng chân. Không sử dụng thuốc gây mê nhưng cô ấy không hề nao núng. Chẳng mấy chốc, cô đứng dậy khỏi ghế và tham gia vào một hàng dài những tín đồ bị đâm tương tự – khoảng 1.900 người trong số họ ngày nay – trong một đám rước quanh Phố cổ Phuket.
Ngọc trai, văn hóa Peranakan và những nghi lễ hiếm có: đây là Phuket – nhưng không như bạn biết
Những cuộc diễu hành này là tâm điểm của lễ hội, một cảnh tượng kéo dài chín ngày với nghi lễ cắt xẻo, bắn pháo hoa và thực phẩm không thịt diễn ra ở Phuket vào tháng 9 âm lịch hàng năm. Nó có một lịch sử có niên đại khoảng 200 năm. Chuyện kể rằng một đoàn kịch gồm các đạo sĩ nói tiếng Phúc Kiến đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đang đi lưu diễn ở Phuket vào năm 1825 thì họ bị mắc phải một trận dịch tả. Họ cho rằng bệnh dịch hạch là do họ đã bỏ bê việc thờ cúng các vị thần và nhanh chóng tiếp tục các hoạt động ở quê nhà, bao gồm cả nghi lễ cắt xẻo và tuân thủ chế độ ăn không có thịt. Dịch bệnh sớm kết thúc và đoàn opera rời Phuket không lâu sau đó, nhưng họ đã truyền cảm hứng cho lễ hội hàng năm.
Jo dẫn tôi vào giữa đám rước. Một người phụ nữ cao khoảng ba mươi tuổi, mặc (như tôi) bộ trang phục toàn màu trắng của những người tham dự lễ hội, cô ấy nói với tôi rằng sự kiện này đã khiến cô ấy trưởng thành hơn theo thời gian. Cô nói: “Lần đầu tiên tôi đến đây cách đây 13 năm, sau khi tôi chuyển đến đây từ Bangkok, tôi ghét nơi đó – nó quá căng thẳng”. “Nhưng tôi đã đến đó hàng năm kể từ đó.”
Chúng tôi phát hiện ra người phụ nữ mà chúng tôi nhìn thấy bị đâm trong đền thờ. Tên cô ấy là Pai Siripohn, Jo giải thích, và cô ấy là một bài hát mah – một trong những phương tiện linh hồn mà lễ hội xoay quanh. Jo nói: “Mah song có nghĩa là ‘ngựa nhập hồn’ – con ngựa mà các vị thần cưỡi”. Rõ ràng là Pai là một trong những học viên ít cực đoan hơn. Một người phụ nữ đi ngang qua với một quả bóng gai cắm vào môi dưới, trông như thể cô ấy đã thua trong cuộc chiến với nhím biển. Hai người đàn ông diễu hành cùng với thanh kiếm xuyên qua hai má, chéo vào trong miệng.
Đi bộ ngay trong đám rước là một trải nghiệm đáng kinh ngạc – tôi liên tục nhìn qua vai mình để tìm những chiếc gai xiên không được che chắn, nhô ra khỏi má khi người đeo chúng vô tình ấn vào. Có một dàn pháo nổ dai dẳng, được ném từ bên lề bởi những người bịt tai và rút lui, cười khúc khích, biến thành mây khói. Adrenaline của tôi đang bơm lên; nếu không thì nó là một phương pháp chữa trị hiệu quả cho chứng jet lag.
Buổi sáng sau cuộc rước, tôi được diện kiến Pai tại một quán cà phê ở Phố Cổ. Cô ấy đã là nhân vật nổi bật tại lễ hội hơn 20 năm, nhưng phần lớn thời gian, giống như Jo, cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ở trạng thái xuất thần trong suốt đám rước – điều này giải thích cho cái nhìn đờ đẫn và sự run rẩy – và không thể nhớ bất cứ điều gì về điều đó.
“Vào buổi sáng của đám rước, tôi luôn sợ bị xỏ khuyên, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi thậm chí không bao giờ biết về nó,” cô nói. Một đốm đen nhỏ trên mỗi má là bằng chứng duy nhất cho thấy có điều gì đó bất thường đã xảy ra ngày hôm qua. Linh hồn của Pai đến với cô khá đột ngột, cô nói với tôi vào năm 13 tuổi, nhưng phải đến năm 23 tuổi cô mới tham gia lễ hội. Cô nói: “Tâm hồn của tôi là một nữ thần chăm sóc trẻ em. Tôi đã thấy cô ấy dừng lại để chúc phúc cho các nhóm trẻ em và tặng kẹo cho chúng trong suốt đám rước. “Khi còn nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng – một vụ tai nạn ô tô, một vụ tai nạn xe máy. Có lần tôi suýt chết đuối. Nhưng khi thần của tôi tìm thấy tôi, họ đã dừng lại.” Thật kỳ lạ, Pai tiếp tục, khi bị linh hồn chiếm hữu, cô ấy nói được tiếng Trung Phúc Kiến, một ngôn ngữ mà cô ấy thường không nói và không hiểu. Tôi hỏi về bộ trang phục đẹp đẽ cô ấy mặc ngày hôm qua. “Chúa của tôi đã yêu cầu điều đó,” cô nói và cười khúc khích. “Tôi nói, ‘Được rồi – bạn có thể trả tiền cho nó!’”
Hóa ra, thợ may của cô, Chaiwat Sintawee, làm việc ngay gần đó. Cửa hàng của anh ấy, Pokunjeen, là nơi trưng bày cả sự sang trọng của trang phục lẫn sự đe dọa về võ thuật. Một bên là những hàng áo dài lịch sự, giống như của Pai, được dệt từ lụa rực rỡ và khảm các biểu tượng âm dương, hoa và rồng. Ở phía bên kia, một giá treo đầy vũ khí chiến tranh: rìu, gậy có gai, một cây chùy trông giống thời trung cổ. Chaiwat giải thích: Đây là những phụ kiện được mang theo bởi một số người trong mah song, những người bị sở hữu bởi các vị thần hiếu chiến. “Cái này sẽ mở rộng bầu trời và trái đất, và khiến con đường phía trước của bạn không có chướng ngại vật,” anh ấy nói và giơ một chiếc roi khổng lồ lên. “Không tệ với 1.900 baht [42 bảng Anh]!”
Bên cạnh các mặt hàng nghi lễ, cửa hàng còn có nhiều trang phục truyền thống hàng ngày: một loại áo cánh gọi là kebaya và xà rông, được cắt từ vải batik có hoa văn và động vật, và những đôi dép tinh xảo được phủ những hạt thủy tinh nhỏ xíu đầy màu sắc. Đây là trang phục của người Peranakans, nhóm văn hóa thống trị ở Phuket – hậu duệ của những người Trung Quốc định cư đến đảo vào thế kỷ 19 và kết hôn với phụ nữ địa phương.
Trung tâm văn hóa của Phuket
Tôi đến Phuket để thấy một khía cạnh khác của một nơi thường bị hiểu lầm. Hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, là một trong những hòn đảo có lượng khách du lịch đông nhất; vào năm 2023, một nghiên cứu cho thấy Phuket là điểm đến du lịch đông đúc nhất trên thế giới, với 118 khách du lịch cho mỗi người dân địa phương. Phần lớn du khách quốc tế đều đến bờ biển phía tây, nơi có những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp được bao quanh bởi các khách sạn năm sao và khu nghỉ dưỡng spa sang trọng. Nền tảng tiềm ẩn của du lịch Phuket lộ diện mỗi đêm ở những nơi như Đường Bangla, một dải quán bar và câu lạc bộ tình dục khét tiếng ở thị trấn Patong.
Tuy nhiên, cách xa các khu nghỉ dưỡng trên bãi biển, Phuket là nơi có nền văn hóa truyền thống sống động và đó là điều mà tôi đã khám phá. Rời khỏi cửa hàng của Chaiwat, tôi lang thang qua các con phố của Phố cổ, chiêm ngưỡng những ngôi nhà và biệt thự có màu sắc nhẹ nhàng được xây dựng bởi người Peranakans, có tuổi đời hơn một thế kỷ. Tôi đến thăm Nhà Chinpracha, một dinh thự trang nhã của người Peranakan có niên đại từ năm 1903, hiện mở cửa cho du khách tham quan như một bảo tàng.
“Ông cố của tôi đến Phuket từ Trung Quốc 150 năm trước và xây dựng ngôi nhà này 30 năm sau. Tôi vẫn sống ở đây với gia đình mình,” chủ sở hữu Chanachon Tandavanitj nói khi đưa tôi đi tham quan xung quanh. Anh ta là một người đàn ông thấp với mái tóc màu xám và đeo kính, ăn mặc gọn gàng trong chiếc áo sơ mi Trung Quốc màu xanh lam. Anh ấy kể với tôi rằng gia đình anh ấy ban đầu trở nên giàu có nhờ khai thác thiếc, một nguồn tài nguyên đã thu hút nhiều người Peranakan đến Phuket từ Penang, Malacca và Singapore, nơi họ đặt chân đến.
Ngôi nhà là sự kết hợp của những ảnh hưởng đã hình thành nên người Peranakan: di sản Trung Hoa của họ, được thêm gia vị với những nét ảnh hưởng từ làn gió thương mại từ Malaysia, Ấn Độ, Singapore và Châu Âu. Chanachon cho tôi xem những cánh cửa chớp bằng gỗ kiểu Bồ Đào Nha, những chiếc ghế Trung Quốc sơn mài màu đen và những chồng xà rông tinh xảo của Indonesia, màu sắc của chúng hầu như không bị mờ đi sau 150 năm ánh sáng mặt trời. Có một cây đàn dương cầm thẳng đứng bằng gỗ gụ, trên đó Chanachon chơi vài phím đàn. Ông nói, một số gia đình Peranakan truyền thống vẫn uống trà và ăn bánh nướng vào chiều thứ Sáu, đồng thời hát những bài hát tiếng Anh quanh cây đàn piano – một di sản của những người Anh thời Victoria đến buôn bán thiếc.
Dưới chân chúng tôi là gạch lát sàn của Ý; phía trên đầu chúng tôi là những mái vòm tân cổ điển được chống đỡ bởi các cột palladian. Phong cách kiến trúc này được gọi là phong cách Trung-Bồ Đào Nha, bởi vì người Bồ Đào Nha là người đầu tiên trong số nhiều người châu Âu đến xâm chiếm vùng biển Đông Nam Á. Bản thân Phuket chưa bao giờ bị kiểm soát bởi một cường quốc châu Âu, mặc dù ngày nay nơi đây rất đông khách du lịch trong khu vực. Chanachon nói: “Tôi nhớ câu cá, lặn và bơi lội trên Bãi biển Patong, thời kỳ yên tĩnh trước khi bùng nổ”. “Nhưng trong vài năm gần đây, mọi người lại bắt đầu chú ý đến văn hóa truyền thống của người Phuket. Nó đẹp.”
Tôi cảm ơn Chanachon vì đã dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà xinh đẹp của anh ấy và anh ấy trả lời: “Nếu bạn thích kiến trúc, hãy đợi cho đến khi bạn thử đồ ăn!” Tôi không cần phải đi xa để làm theo lời khuyên của anh ấy. Ngay bên cạnh là một ngôi nhà thậm chí còn hoành tráng hơn, sơn màu vàng chanh và nằm trên khu đất trải dài rợp bóng cọ. Đây là Blue Elephant, một nhà hàng ăn ngon do đầu bếp nổi tiếng người Thái Nooror Somany Steppe điều hành và là một trong những nơi tốt nhất trên đảo để tìm hiểu những bí mật của ẩm thực Phuket. Các lớp học nấu ăn diễn ra hàng ngày và chính Nooror luôn sẵn sàng dạy tôi. Tôi thật may mắn: cô ấy là một người phụ nữ bận rộn, hiện đang quay một chương trình nấu ăn cho HBO bên cạnh vai trò đại sứ ẩm thực miền Nam Thái Lan.
Cô ấy là một phụ nữ nhỏ nhắn ở độ tuổi cuối trung niên, đeo kính râm, mặc áo khoác và đội mũ đầu bếp màu đen. Cô tự hào nói: “Phuket là Thành phố ẩm thực được UNESCO công nhận. “Món ăn Phuket có quan niệm của người Thái là có vị ngọt, chua, mặn và cay trong từng món ăn, nhưng lại mang nhiều ảnh hưởng từ nơi khác: hương liệu Mã Lai, nước tương Trung Quốc thay vì nước mắm, trái cây địa phương như dứa và garcinia.”
Nooror bắt tôi giã ớt, sả và mắm tôm bằng chày và cối. Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng thần kinh của tôi sau Lễ hội Ăn chay, cô ấy đã giục tôi ăn nhẹ những nguyên liệu mà cô ấy nói là thuốc bổ cho cơ thể và tinh thần: tỏi đen (“Tốt cho tim mạch”) và lá chanh Thái (“Để giúp bạn thư giãn”). Khi dạy tôi nấu món cà ri cá vược Peranakan đặc trưng của mình, cô ấy kể cho tôi nghe về việc cô ấy đã học về ẩm thực Phuket như thế nào khi lớn lên ở Chachoengsao trên đất liền phía nam. Cô nói: “Tôi chuyển đến đây và nói chuyện với Hiệp hội Peranakan để tìm hiểu công thức nấu ăn truyền thống của họ. “Tôi cũng nấu ăn với chao leh, những người digan biển sống ven biển. Bạn thực sự không bao giờ ngừng học hỏi với tư cách là một đầu bếp.”
Cà ri đã sẵn sàng và rất ngon. Kem có nước cốt dừa, vị thơm của garcinia giống như quả me và có vị bùi bùi khiến tôi nhướn mày ngạc nhiên. Nooror cười lớn. Cô nói: “Đồ ăn Phuket cay hơn đồ ăn Thái. “Đó là ảnh hưởng của chao leh.”
Bờ biển yên tĩnh hơn
Bị hấp dẫn bởi những câu chuyện của Nooror, tôi đi thẳng đến bờ biển – không phải các khu nghỉ dưỡng khách sạn ở phía tây, mà là phía đông yên tĩnh hơn, nơi rừng ngập mặn chen chúc trên những bãi biển hoang vắng và không thấy ánh đèn neon của các hộp đêm và quán rượu. Đây là một nửa hoang dã của Phuket; Những khu rừng trong đất liền từ đây là nơi có các khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi đang phục hồi những chú voi và vượn được giải cứu khỏi nơi nuôi nhốt.
Người dân địa phương chủ yếu kiếm sống ở đây bằng nghề đánh cá, trồng cao su và nuôi ngọc trai. Nhiều người trong số họ là chao leh (hoặc Moken, như họ tự gọi mình) hoặc người Hồi giáo, sau đó người Hồi giáo hình thành một nhóm thiểu số đáng kể ở Phuket, được cho là chiếm khoảng 25% dân số.
Tôi bắt taxi đến Koh Kaew, một ngôi làng cảng cách Thị trấn Phuket khoảng nửa giờ lái xe về phía bắc. Một nhóm ngư dân Moken đang đợi trên bến tàu bên cạnh những chiếc thuyền gỗ truyền thống của họ, rất dễ nhận biết bởi những mũi thuyền dài cong cong, treo những mảnh vải vụn nhiều màu sắc.
Hai lần một năm, vào tháng 6 và 11 âm lịch, bản sao của những chiếc thuyền này được chất đầy hoa và thả trôi như một lễ vật với hy vọng một năm bội thu phía trước – tâm điểm của lễ hội Loy Ruea. Phần lớn lịch sử của Moken không được ghi chép đầy đủ nhưng nó được biết đến là rất lâu đời và gắn bó không thể tách rời với biển. Theo truyền thống, sống cuộc sống du mục trên sóng, họ săn bắt và thu thập hải sản, thuốc men và vật liệu xây dựng, đồng thời đã phát triển những khả năng siêu phàm để cho phép họ làm điều đó: nhiều người có thể nín thở trong năm phút và nhìn rõ dưới nước hơn hầu hết mọi người.
Giống như nhiều dân tộc du mục, người Moken thường lãng mạn hóa. Khách sạn Four Points by Sheraton ở Patong có một nhà hàng tên là Chao Leh Kitchen và du khách đến Rawai, một ngôi làng ven biển trên bờ biển phía đông nam của Phuket, được khuyến khích đến thăm ‘Làng giang hồ biển’, bao gồm một bộ sưu tập các ngôi nhà Moken và chợ cá. Tuy nhiên, trên thực tế, họ thường bị phân biệt đối xử. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mô tả họ là “cực kỳ dễ bị lạm dụng nhân quyền”, phần lớn là do họ không có quốc tịch và không có quyền đối với các bờ biển nơi họ định cư trong một khoảng thời gian trong năm. Đi bộ xuống bến tàu, tôi đi ngang qua một tòa nhà được bao phủ bởi những hình nộm kỳ lạ, được làm từ lưới đánh cá bó lại, phao và động cơ phía ngoài, đồng thời được sơn những khuôn mặt kỳ cục – một sự phản đối chủ sở hữu đất địa phương, những người đang cố gắng hạn chế người dân tiếp cận bến tàu, bao gồm cả đối với người Moken.
Muốn tìm hiểu thêm về lối sống truyền thống của Phuket, tôi đi thuyền đến Amorn, một trang trại ngọc trai nằm trên lối đi lót ván gỗ nổi cách đó năm phút đi xe. Che khuất đường chân trời phía trước là Đảo Dừa, nơi có một rừng cọ rậm rạp chạy thẳng xuống viền cát có đường. Tôi gặp hướng dẫn viên du lịch Diego Sabater tại trang trại ngọc trai, một chàng trai trẻ vui vẻ với chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng được quấn hợp lý trong chiếc áo phao. Trang trại này đã ở đây từ năm 1967, ông nói với tôi, nhưng người dân địa phương đã thu thập và buôn bán ngọc trai từ thời xa xưa, với việc người Moken thu hoạch hàu và nghêu với hy vọng tìm được ngọc trai tự nhiên.
Diego nói: “Ngọc trai hình thành xung quanh các ký sinh trùng hoặc hạt cát – những vật thể lạ nhỏ bé mắc kẹt bên trong vỏ của động vật thân mềm”. Một viên ngọc trai tự nhiên được tìm thấy ở khoảng một trong 10.000 con hàu. Ngày nay, ngành công nghiệp này xoay quanh việc nuôi cấy ngọc trai, theo đó những mảnh vỏ nhỏ được đưa vào cơ thể hàu để khuyến khích chúng phát triển. Diego cho tôi xem toàn bộ hệ sinh thái chìm dưới những tấm ván: hàu mắc trên dây câu, cá hề đầy màu sắc ăn ký sinh trùng và tôm hùm màu xanh coban.
Anh ta lấy một con hàu trưởng thành, dùng dao mở nó ra và vui mừng khi tìm thấy một viên ngọc trai tự nhiên nhỏ được gắn trong thịt của nó – một điều thực sự hiếm có. Ông nói: “Trong văn hóa truyền thống của Thái Lan, ngọc trai tự nhiên được coi là thiêng liêng. “Chúng được đặt trên môi người chết trước khi chôn cất. Tượng Phật sử dụng chúng cho mắt. Chúng tôi coi đây là một món quà từ các vị thần.”
Những đám mây đen đang rình rập ở đường chân trời khi chúng tôi lên thuyền trở lại bến tàu và tôi bắt taxi trở lại Phố cổ Phuket. Lễ hội đã kết thúc. Mùi pháo hoa vẫn còn thoang thoảng trong không khí; Những người quét rác đang thu gom giấy pháo màu đỏ thẫm rải rác trên đường phố. Đúng như dự đoán của Jo rằng trời không bao giờ mưa trong lễ hội, cơn bão đã tạm dừng, bất chấp dự báo. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy những hạt mưa đầu tiên. Những giọt nước nhường chỗ cho một trận hồng thủy, và chẳng bao lâu nữa mọi bằng chứng về lễ hội sẽ biến mất, kéo dài thêm một năm nữa bởi những đợt gió mùa tây nam cuối cùng.
Làm thế nào để được như ở trên:
Bamboo Travel có 12 đêm với giá từ 2.515 bảng Anh mỗi người, bao gồm các chuyến bay từ London, chỗ ở, dịch vụ đưa đón cá nhân và các chuyến du ngoạn, chẳng hạn như chuyến tham quan đi bộ lịch sử đến Thị trấn Phuket và chuyến đi ba ngày đến đảo Koh Racha.
Đến đó và xung quanh:
TUI bay thẳng đến Phuket từ Gatwick và Manchester, trong khi Qatar Airways có các chuyến bay từ Birmingham, Edinburgh và Manchester qua Doha. Các hãng hàng không khác ở Trung Đông phục vụ tuyến này qua các trung tâm khu vực của họ, trong đó Emirates bay qua Dubai và Etihad qua Abu Dhabi. Thời gian bay trung bình là 14 giờ.
Bạn có thể đi bộ quanh Phố cổ Phuket phần lớn bằng cách đi bộ. Xe buýt được gọi là songthaews chạy từ phía bắc đến phía nam hòn đảo và cũng kết nối một số thị trấn ở bờ biển phía tây và phía đông. Ngoài ra, hãy bám vào taxi. Nhiều khách du lịch thuê xe máy nhưng đường có thể nguy hiểm và không nên làm như vậy.
Khi nào đi:
Thời tiết tốt nhất được dự đoán ở Phuket là từ tháng 12 đến tháng 3, với nhiệt độ cao nhất khoảng 35C và lượng mưa ít. Mùa gió mùa từ tháng 5 đến tháng 10; phần lớn thời gian trời ấm áp và có nắng nhưng thường xuyên có mưa rào lớn.
Lễ hội chay Phuket diễn ra trong chín ngày kể từ ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, thường rơi vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Nơi ở:
Khách sạn Verdigris. Tăng gấp đôi từ 7.500 THB (£162), B&B.
HOMA. Nhân đôi từ 2.242 THB (£48).
Theo: nationalgeographic
Tất nhiên bạn vẫn có thể cân nhắc những Tour du lịch Thái Lan thuần túy, chẳng hạn Tour Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm – BANGKOK – PATTAYA – MUANG BORAN
